Vosapex.ru

Ремонт и отделка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельная установка столешницы

Самостоятельная установка столешницы

Самостоятельная установка столешницы

Монтаж мебели – ответственный этап ремонта или обновления интерьера квартиры. Чтобы собрать новый кухонный гарнитур, самостоятельно изготовить стол, изменить ванную комнату, необходимо знать, как установить столешницу, основные этапы подготовки и выполнения работ.

Подготовка к установке

Перед началом работ следует расставить нижнюю часть гарнитура. Монтируются все тумбы, шкафы, основания для встроенной техники. Собранные предметы расставляются в соответствии с планом, а также разметкой. Верхние части конструкций выравниваются по высоте. Винтовые ножки выкручиваются, обычные – надпиливаются. Затем поверхность проверяется строительным уровнем.

После формирования горизонтальной плоскости все предметы стягиваются в общий блок. Для этого используется специальный крепеж. В стенках сверлятся отверстия, через которые пропускают стяжки.

Норма распределения – 2 крепежных элемента на квадратный метр поверхности. Для устранения небольших перепадов заниженные участки проклеиваются виниловой уплотнительной лентой.

Важно! Во время подготовки необходимо учитывать расположение фартука и труб. В некоторых случаях приходится подрезать соответствующие части мебели, чтобы основа плотно прилегала к стене. Чаще всего такая процедура необходима, если

  • кухня имеет сложную геометрическую форму (пятиугольник, шестиугольник, наличие ниш);
  • «завалены» стены;
  • фартук выложен рельефной плиткой;
  • неровно смонтирован скинали, другие предметы интерьера.

Торцевые поверхности должны повторять форму стен. Финишная отделка основы проводится ленточно-шлифовальной машиной. Такая обработка позволяет избежать сколов.

Если защитное покрытие закрывает только часть стены между верхними и нижними ярусами, необходимо закрепление основания.

Для фиксации используются кронштейны углового типа. Не закрепленная поверхность может просесть со временем. Появятся трещины. Прилегающий плинтус не скроет такую деформацию.

Установка столешницы своими руками

При отсутствии опыта рекомендуется самостоятельно устанавливать только изделия из ДСП , ЛДСП , МДФ , искусственного камня . Другие материалы требуют профессионального обращения. Процесс монтажа включает несколько этапов:

  • примерка и подгонка;
  • раскрой;
  • подрезка;
  • установка крепежа на основании;
  • соединение отдельных фрагментов;
  • монтаж столешницы;
  • установка плинтуса;
  • декорирование.

Важно! Оптимальный период для установки столешницы – после завершения монтажа верхних шкафчиков. В таком случае исключается вероятность случайных деформаций.

Примерка и подгонка

Несколько плит выравниваются на подготовленном основании. Готовая рабочая поверхность должна выступать над фасадами на 3-5 сантиметров. Такой буфер защищает тумбы от капель, брызг. Заготовки измеряются, проводится разметка под подрезку. Линии чертятся тонким маркером (карандашом) с помощью угольника.

Раскрой

В процессе раскроя выполняются косые срезы. Это необходимо, чтобы края плит, прижатых к фартуку, были параллельны фасадам. Излишки отрезаются лобзиком или ручной пилой. Возможно появление неровных спилов. Поэтому начинающие мастера оставляют небольшой припуск, а затем стачивают выступающие края ленточной шлифмашиной. Для выравнивания линии используется направляющая рейка.

Если необходимо, вырезаются отверстия под раковины, варочную панель, розетки. Как правило, производители вкладывают готовые шаблоны в упаковки с бытовой техникой. После разметки производится резка и выемка лишнего материала. Отшлифованные срезы обязательно обрабатываются силиконом.

Подрезка

Примыкающие края доводятся под неровности. Выпиливаются вырезы для труб, выступов, кабель-каналов. Небольшие участки шириной в несколько миллиметров дополнительно выпиливаются или шлифуются.

Важно! Минимальное расстояние между верхними шкафами и рабочей поверхностью составляет 55 сантиметров.

Установка крепежа на основании

Крепеж основания к коробам предотвращает горизонтальные и вертикальные деформации. Стальные уголки соединяют боковые стенки тумб с нижними сторонами плит. Способ стыковки зависит от материала основания. Доски, древесные плиты прикручиваются на саморезы.

К камню или композиту уголки приклеиваются. Стыковочные стороны зачищаются, обезжириваются. Двухкомпонентный клей наносится на уголки, затем поверхности плотно прижимаются друг к другу. После полного высыхания состава можно начинать монтажные работы.

Важно! При выборе крепежных элементов лучше покупать нержавеющие комплектующие. Использование таких метизов продлевает срок службы конструкции.

Соединение отдельных фрагментов

В кухонных и ванных гарнитурах, изготовленных под заказ, обычно единая рабочая поверхность. Мебель заводской сборки отличается наличием отдельного верха для каждого шкафчика. Соединение необходимо для сборных столешниц.

Единое полотно формируется из двух и более отдельных фрагментов. Размеченные участки высверливаются и фрезеруются. Отдельные плиты обрезаются способом, удобным для последующего соединения. На стыках устанавливаются стяжки.

Полотна, покрытые акрилом или полиэстером, можно соединять без использования дополнительных торцевых планок. Стыки обрабатываются клеем, соединяются, закручиваются стяжки. Клеевые излишки удаляются. Стыки после полного высыхания полируются. Сформировавшиеся швы с обратных сторон укрепляются накладными планками.

Плиты МДФ, ЛДСП, ДСП соединяются с использованием стыковочных планок. Необходимо подобрать в магазине модель, соответствующую выполняемому соединению. Торцы обрабатываются силиконом, накладываются и выравниваются планки. Детали крепятся к одному из стыков саморезами. Отдельные плиты соединяются, в посадочные отверстия укладываются и затягиваются стяжки-струбцины.

Дополнительный вариант стыковки – еврозапил. Это соединение торцов без использования крепежных элементов. При подготовке производятся лекальные распилы на фрезеровочном станке. Формируются замковые соединения, выступающие и вырезанные участки двух плит должны точно соответствовать друг другу. Качество соединения зависит от правильности разметки и фрезеровки. Для еврозапила необходимы точная подгонка, полное отсутствие кривизны плоскостей.

Важно! Готовое изделие необходимо перемещать с большой осторожностью. В местах соединения не должно быть напряжений – это может привести к образованию трещин.

Монтаж столешницы

Перед установкой можно посмотреть видео, как прикрутить столешницу. Подготовленное полотно устанавливают на тумбы, выравнивают относительно фасадов. Стыковочные поверхности обрабатываются клеем. Столешница закрепляется мебельными шурупами. Излишки клея удаляются. Полируются стыки.

Читайте так же:
Этикет рассадки за столом

Швы закрепляются накладными стыковочными планками. Угловые кронштейны, расположенные на торцевых планках, прикручиваются к боковым стенкам тумб. Обычно эту часть работ выполняют вместе с помощником, прижимающим плиту во время закрепления.

Установка плинтуса

Плинтус выполняет защитную и декоративную роль. Планки закрываются стыки, защищают полотно от воздействия пара и влаги. Для крепления используются клей или саморезы. Иногда оба варианта комбинируются.

Клей подходит для соединения плинтуса с керамикой, камнем, другими твердыми поверхностями. При выборе этого варианта следует учитывать, что во время демонтажа можно испортить основание. Перед приклеиванием поверхности предварительно обезжириваются.

Для крепления на саморезы производятся замеры, отрезаются фрагменты плинтуса необходимой длины. Торцевые края обрабатываются абразивами. На основание наносится силикон. Плинтус устанавливается и крепится саморезами. Максимальная дистанция между двумя креплениями – 30 сантиметров.

Затем монтируются декоративные накладки. Заглушки вставляются до щелчка в специальные пазы. Декоративными накладками закрываются все торцевые, угловые, стыковочные участки.

Декорирование

Закрытые кромки декорируются кромочными лентами. Подготовленный участок ленты разогревается, затем приклеивается на края. Выступающие части обрезаются. После приклеивания крайние участки лент подвергаются шлифовке.

Установка бетонной столешницы

Производятся замеры, для заливки подготавливается опалубка и герметизируется полиэтиленом. В некоторых случаях бетон заливается прямо на форму, установленную сверху кухонных шкафов. Выкладывается арматурная сетка. Зона мойки выделяется кольцом из металлического полотна.

Готовится цементный раствор. Оптимальный состав – цемент М400, песок, щебень. Пропорции составляют в отношении 1:2:2. В смесь обязательно добавляется пластификатор. Если необходима имитация камня, используются красители. Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется. Поверхность бетона накрывается полиэтиленом, периодически увлажняется. Форма со смесью выстаивается 28 суток.

После полного схватывания опалубка снимается, изделие шлифуется, полируется, обрабатывается лаком или порозаполнителем. Как закрепить столешницу? Под тяжелую плиту необходимо прочное основание. Монтаж бетонного изделия производится так же, как и рабочей поверхности из искусственного камня.

Установка деревянной столешницы

Для изготовления деревянной рабочей поверхности используются доски шириной 30 и более сантиметров. Выполняется разметка, распил. На стыках высверливаются отверстия глубиной 8 см. Интервал между соседними центрами – 10-15 сантиметров. Стыки шлифуются. Клеем смазываются торцы, шканты, высверленные поверхности. Шканты вставляются в подготовленные отверстия, формируется сборное полотно. Излишки клеевой массы удаляются.

Чтобы стол был гладким, поверхности шлифуются и полируются. Не должно быть зазоров между сборными полотнами. Доски укладываются встречной текстурой для профилактики деформации в условиях повышенной влажности.

Соединяются поперечные, долевые доски и ножки. На сформированный каркас прикрепляется столешница. Готовое изделие покрывается грунтовкой, морилкой, лаком или краской.

Деревянные детали фигурной формы вытачивают на токарных станках. Для вытачки пазов, отверстий под шканты используют прямые фрезы с диагональным углом атаки. Простые фрезы оставляют сколы.

Несколько частей одной ножки можно сращивать шпильками. Элементы декора изготавливаются на токарных станках. Для крепления украшений к круглым и фигурным деталям используются струбцины, а также мягкие прокладки.

Монтаж барной стойки

Часто над столом устанавливают барную стойку. Это удобная конструкция для быстрых перекусов и романтических ужинов. Полотно под барную стойку готовится так же, как обычная столешница. Для фиксации на определенной высоте используются специальные крепления.

Оптимальный вариант – фрагменты стальной трубы сечением 5 сантиметров. Если заказать нарезку точно по размеру, вы получите заготовку с ровными краями. Для полотна шириной до 40 сантиметров достаточно одной ножки. Если вы предпочитаете габаритные барные стойки, лучше приобрести два комплекта. Кроме того, необходимо купить парные крепежные элементы, стыкующиеся с полом и столешницей.

Установка барной стойки производится следующим образом:

  • Крепежные элементы прикручиваются к столешнице.
  • В подготовленные основания вставляются трубы и выставляются по уровню.
  • Участки на полу размечаются под нижние крепления.
  • Сверлятся отверстия, дюбель-гвоздями крепежные элементы прикручиваются к полу.

Крепление ножек к столешнице

Как прикрепить ножки стола своими руками? Чаще всего соединяются опоры и царги каркаса. Неправильное крепление приводит к уклону рабочей поверхности, качанию. Поэтому качественная сборка важна для нормальной эксплуатации стола. Существуют различные варианты крепления с использованием

  • Поверхностных пластин Поверхностные пластины используются, если отсутствует подходящая фурнитура. Для установки на большие столы нужны болты с ушком, проушинами. На столики небольшого размера годятся резьбовые нагели.
  • Т-образных гаек Т-образные гайки – материал для реставрации лицевых поверхностей столов. Таким способом можно быстро обновить интерьер. Кроме гаек, необходимы болты с ушком, проушинами.
  • Шурупов Шурупы – проверенный крепеж столешниц к царгам. Используется для сборки обычной и корпусной мебели.
  • Z-кронштейнов Z-образные держатели – популярный вид мебельной фурнитуры. Преимуществами являются бюджетная стоимость, быстрый и надежный монтаж.

Деревянные прижимы изготавливаются самостоятельно по форме металлических Z-образных держателей. Можно использовать любые обрезки древесины, но следует соблюдать ориентацию волокон.

Кроме того, иногда применяются держатели-восьмерки, распорки с пазами. Восьмерки комплектуются различными шайбами. Распорки с прямоугольными пазами играют вспомогательную роль, устанавливаются по 2-3 штуки на царги. Длина распорок составляет 1-1.5 сантиметра.

Для стеклянных поверхностей используются особые крепления и специальные клеевые составы. Металлические ножки и основания соединяются болтами, шурупами, кронштейнами. Пластиковым комплектующим подходят комбинированные способы крепления.

Читайте так же:
Стол поль в интерьере детской

Самостоятельная установка столешницы – несложный процесс. Можно сэкономить определенную сумму, вдохновиться творчеством. Важны стремление к совершенству, умение добиться цели, реализовать свою мечту.

Необходимы правильная подготовка, точное знание, как крепить столешницу, тщательное изучение технологии, аккуратное обращение с материалами. И собранная мебель прослужит долгие годы, радуя владельцев своим видом.

Крепление ножек стола к столешнице своими руками

Три простых идеи: делаем полки, стол и комод из мебельных щитов

Мебельный щит — вариант для тех, кто предпочитает натуральные материалы, но не готов переплачивать за массив дерева. В статье мы расскажем об особенностях этого материала и поделимся инструкцией, как собрать из щита три предмета мебели.

Что такое мебельный щит

Мебельные щиты собирают из отдельных небольших брусков древесины. Их склеивают между собой и отправляют под пресс. В ход идут остатки дерева с лесопильного производства, так что материал получается экологичным.


Способы соединения брусков между собой:

В Леруа Мерлен вы найдёте щиты с такими характеристиками:

  • толщина: 18 и 28 мм;
  • высота: от 600 до 2500 мм;
  • ширина: от 200 до 600 мм.

С мебельными щитами удобно работать, потому что

1) древесина уже гладкая;
2) можно легко подобрать доски нужной длины и ширины.

Всё, что нужно сделать — нарезать заготовки, пройтись по краям наждачной бумагой и собрать конструкцию, которую вы задумали. А затем — покрыть её специальным маслом для дерева, морилкой и лаком (или просто лаком) или же краской.

Если хотите попробовать свои силы в столярном деле и изготовить что-то простое, например, стол или стеллаж, мебельные щиты — отличный вариант для начала.

Чем мебельный щит лучше цельной древесины?

Мебельный щит такой же качественный, как и цельная древесина, при этом стоит дешевле. Мы собрали основные преимущества клееной доски.

Какой щит выбрать?

Чаще всего мебельные щиты делают из еловых и сосновых брусков. Такую древесину легко обрабатывать, она устойчива к перепадам температур, приятно пахнет и выделяет фитонциды, которые борются с бактериями.

Четыре отличия сосны от ели:

  • узор сосны более заметен;
  • древесина сосны прочнее, плотнее и тяжелее, чем у ели;
  • ель сильнее поглощает влагу;
  • сосна дольше сохраняет аромат дерева.

Если у вас дома повышенная влажность или если на мебель будет большая нагрузка, отдайте предпочтение сосне. В остальном нет особой разницы между щитами из древесины двух хвойных пород.

Инструменты для сборки мебели

Чтобы самостоятельно собрать мебель из щитов, вам понадобится электрический и ручной инструмент.

Приступаем к сборке! Ниже вы найдёте схемы и инструкции.

Материалы (для шести полок):

  • мебельные щиты из сосны шириной 200 мм: 2 шт длиной 1800 мм и 1 шт длиной 3000 мм (или 2 шт по 1500 мм);
  • подвесы — 4-6 шт;
  • конфирматы;
  • столярный клей;
  • шлифовальная бумага с зернистостью 100 и 400;
  • шканты.

Размеры деталей

Схема сборки деталей

Последовательность действий:

1) Выпиливаем из щитов все детали. Нам нужны:

  • основная полка длиной 1640 мм;
  • 12 перегородок по 250 мм;
  • 6 горизонтальных разделителей по 290 мм.

2) Обрабатываем готовые детали шлифовальной бумагой.

3) Крепим верхние полки на длинную горизонтальную с помощью шкантов. Засверливаем углубления, вставляем шканты, смазанные столярным клеем.

4) Нижние секции прикрепляем с помощью конфирматов. Вкручиваем их сверху через отверстия в длинной горизонтальной детали.

5) На схеме выше детали, которые отмечены жёлтым, прикрепляем к горизонтальной полке на шканты. Оранжевые и зелёные — на конфирматы. Так креплений почти не будет заметно.

6) После того, как вы соедините все детали, можно покрыть полку морилкой и бесцветным лаком, просто лаком или же покрасить в нужный цвет.

Варианты крепления полок

Если вы планируете хранить на полке лёгкие вещи, прикрепите её к стене с помощью скрытых дюбелей, если тяжёлые предметы — используйте петлевые подвесы.

Материалы для стола:

  • мебельный щит из сосны: толщина — 28 мм, длина — 1500 мм, ширина — 800 мм;
  • две сосновые доски для длинных опор, на которые ляжет столешница: толщина — 20 мм, длина — 2000 м, ширина — 96 мм;
  • две сосновые доски для коротких опор столешницы: толщина — 20 мм, длина — 650 мм, ширина — 96 мм;
  • сосновый брус для четырёх ножек: сечение 40×40 мм, высота каждой — 700 мм;
  • 4стяжки для столешницы;
  • 10 металлических крепёжных уголков поменьше для крепления столешницы к опорам;
  • саморезы и болты.

Схема сборки

Крепление с помощью уголков

Последовательность действий:

Шкурим все нарезанные детали. Собираем опору для будущей столешницы, прикрепляем к ней ножки с помощью уголков. Сверху кладём столешницу.

Для прочности можно проклеить все стыки влагостойким клеем ПВА. Когда стол будет готов, можно покрыть его морилкой и лаком или же краской.

Материалы для комода

Из мебельного щита:

  • верхняя крышка: 400×1000 мм, толщина 18 мм;
  • 2 боковые панели: по 800×400 мм, толщина 18 мм;
  • 2 основания для верхней полки: по 400×964 мм, толщина 18 мм;
  • средняя полка: 382×964 мм, толщина 18 мм;
  • разделяющая стойка для верхней полки: 400×215 мм, толщина 18 мм;
  • нижний фартук: 100×964 мм, толщина 18 мм;
  • 2 передних панели для ящиков: по 231×964 мм, толщина 18 мм;
  • 2 задних панели для ящиков: по 200×964 мм, толщина 18 мм.
  • 4 боковые стенки ящиков: по 200×364 мм, толщина 12 мм;
  • 2 донышка ящиков: по 164×928 мм, толщина 12 мм.
  • направляющие для ящиков комода, лучше выбрать телескопические (шариковые модели), их удобнее крепить, они выдерживают большую нагрузку.
  • столярный клей;
  • шурупы 4 на 45 мм.
Читайте так же:
Стол под газовую варочную панель

Схема сборки

Вырезы на фартуке могут быть любыми

Последовательность действий:

1) Соедините боковины с верхней крышкой комода. С внутренней стороны проведите на них параллельные линии на высоте 10 и 16 см от нижней части. Здесь будет крепиться основание.

2) Зафиксируйте основание с помощью четырёх шурупов.

3) Вырежьте из куска фанеры цоколь для нижней части комода. Выберите форму, которая вам понравится. Закрепите эту деталь.

4) Оставьте отметки изнутри боковых стенок. Они должны располагаться на 212 и 228 мм ниже верхних торцов. Закрепите верхнюю полку с помощью шурупов.

5) Установите разделитель между верхней крышкой и верхней полкой. Отметьте с каждой боковины по 492 мм и прикрутите деталь.

6) Отмерьте от верхней полки 212 мм и закрепите среднюю. Обратите внимание: её торец не должен выступать за боковину.

7) Закрепите дно комода и заднюю стенку.

8) Соберите ящики, закрепите направляющие. Направляющие нужны для того, чтобы ящики выдвигались и задвигались легко и плавно. Каждая направляющая состоит из двух частей: одна крепится на стенку ящика, вторая — на внутреннюю стенку тумбы. Направляющие нужно прикрутить строго по центру боковых стенок ящиков, они должны не доходить до переднего края на 20 мм. Установите ящики в комод.

9) Отшлифуйте все поверхности.

Можно украсить передние панели комода декоративными накладками. Всю конструкцию стоит покрыть лаком или покрасить, так дерево прослужит дольше. Не забудьте про ручки для ящиков, можно расположить на передних панелях по две небольшие или по одной длинной ручке.

Приходите в Леруа Мерлен со своими идеями и чертежами, мы поможем выбрать мебельные щиты, сделать распил, посоветуем расходные материалы и инструменты.

Крепление ножек стола к столешнице своими руками

16.10.2012

Кухонный стол прямоугольной формы с загругленными углами.

Пожалуй, главным атрибутом помещения для приема пищи — столовой или кухни — является кухонный обеденный стол. Выбирая любую мебель для малогабаритной кухни типовой городской квартиры, приходится идти на компромисс между свободным пространством в помещении и вместительностью, удобством мебели, это в полной мере касается и выбора стола. Отыскать в магазинах небольшой кухонный стол с нужной формой столешницы не просто, изготовление на заказ сулит немалыми дополнительными расходами. Есть достойный выход из положения — сделать стол своими руками.

Для помещения площадью 6-8 кв.м, наверное, самый удачный размер столешницы будет находится в пределах от 800×500 мм и до 1200×600 мм, при стандартной высоте 750 мм от пола. Вытянутая форма столешницы — овальная или прямоугольная — позволяет расположить стол вдоль стены, экономя свободное пространство.

Выбор и закупка материалов и фурнитуры.

Будет верным решением при изготовлении кухонного стола использовать предназначенный для этих же целей материал фабричного изготовления, а именно постформинг-столешницу из ДСП. Данные столешницы покрытые износостойким декорированным пластиком, применяется в мебельной промышленности при изготовления кухонных гарнитуров, поставляется в виде полотен длиной около 3 м, шириной 600 мм, толщиной 26 мм или 36 мм (в стандартном варианте). Постформинговые столешницы отличаются низкой ценой. Их передний свес (торец) имеет эстетичную полукруглую форму и также покрыт пластиком. К ним выпускается стандартная фурнитура: торцевые и соединительные планки, кромка для обработки торцов, стяжки и т.п.
Приобретать цельное полотно кухонной столешницы только ради одной третьи ее длины нет необходимости. Нужный кусок всегда можно отыскать (купить за пропорциональную плату) в мебельных мастерских, где они скапливается в больших количествах как остатки от производства кухонных гарнитуров. Там же, в мебельном цехе, можно попросить сразу подрезать деталь на форматно-раскроечном станке для получения прямоугольной детали-заготовки с нужными размерами.

Столешница кухонная, типа постформинг. Срез.

Столешница типа постформинг.

Однако, ДСП-столешницы обладают одной особенностью — они имеют всего один или два покрытые пластиком свесов по длине полотна. Нам же для стола необходимо иметь обработанными все торцы (со всех сторон). По этой причине, напрямую (без обработки торцов) применить готовые кухонные столешницы не получится. Мало того, придется срезать передний фабричный свес. Открытые торцы ДСП необходимо обработать с учетом защиты от попадания воды, не забыв про эстетическую привлекательность обработки. Основных способов два: применить (приклеить) специальную кромочную ленту или использовать мебельный кант на основе ПВХ. Мы пойдем по второму пути, как наиболее практичному с эксплуатационной точки зрения и прощающему некоторые мелкие ошибки мастеру. Будем применять мебельный кант с бортиками (обхватами), это позволит не только придать столешнице более солидный внешний вид, но и придаст дополнительную защиту. Отрезок канта нужной длины можно купить в магазине мебельной фурнитуры. Необходим Т-образный (с центральным шипом) ПВХ-кант с обхватами, для ДСП толщиной 25 мм или 32 мм. При покупке 25-го канта, нужно предварительно убедиться в том , что его можно без проблем надеть на 26-миллиметровый торец. Применение 32-го канта тоже вполне приемлемо и придает столешнице визуально большую толщину.

Читайте так же:
Паспортный стол пущино график работы

Профиль мебельного кант Т-типа с обхватами (бортиками).

Т-кант с обхватами (бортиками) в разрезе.

Другой важный момент – ножки (опоры). На сегодняшний день существует богатый выбор как штучных опор, так и готовых оснований для столов. Самым распространенным решением можно считать круглую ножку высотой 710 мм при диаметре 60 мм. Ножки данного типа являются разборными, регулируются по высоте, имеют низкую цену, легко монтируются, существуют в нескольких вариантах внешнего покрытия (блестящие, матовые, крашеные в различные цвета). При необходимости в транспортировке или компактном хранении стола, его можно легко разобрать. Ножки также продаются в специализированных мебельных магазинах. Как правило, производитель их упаковывает в пачки по 4 штуки в разобранном виде. При приобретении целой пачки, в комплекте должен быть шестигранный ключик.

Ножка для стола. Размеры.

Ножка для стола. Размеры.

Набор для изготовления стола.

Набор для изготовления стола: обрезок кухонной столешницы, четыре ножки, кант.

Процесс изготовления стола.

О том, как отделать торец ДСП кантом ПВХ, и какие для этого нужны инструменты, уже было подробно рассказано, повторятся не будем, кратко перечислим основные этапы и остановимся на некоторых нюансах.

Шаг 1. Наносим разметку. На лицевую (рабочую) поверхность столешницы наносим карандашом разметку согласно проекту будущего стола. Все закругления должны быть выполнены радиусом не менее 60 мм, во избежание изменения цвета канта в местах резких изгибов (зависит от производителя канта).

Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.Закругление углов радиусом 100 мм.
Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.Закругление углов радиусом 100 мм.
Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.Закругление углов радиусом 100 мм.
Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.

Шаг 2. Придаем форму. Электролобзиком по разметке, оставив небольшой задел в 2-3 мм, отрезаем лишнее. Лобзиковая пилка должна иметь обратное (реверсивное) направление зубьев (см. статью про установку мойки), во избежание сколов пластикового покрытия, даже несмотря на то, что кант своими обхватами может частично скрыть мелкие сколы среза. До точного совпадения контуров столешницы с разметкой доводим шлифмашинкой ленточного типа.

Срезание углов лобзиком.
Финишная доводка с помощью ленточной шлифмашинки.
Все четыре угла готовы.
Срезание углов лобзиком и окончательная доводка с ленточной шлифмашинкой.

Шаг 3. Фрезеруем паз. В зависимости от того применяется кант точно по ширине столешницы (25-миллиметровый) или больше (32-миллиметровый), выполняется фрезеровка паза точно по центру торца, либо со смещением. Точные параметры фрезеровки вычисляется после измерения штангенциркулем геометрии применяемого канта. При отсутствии «родной» фрезы, с помощью которой можно сделать нужную ширину паза за один проход, можно выполнить многопроходное фрезерование, используя фрезу с меньшей высотой зуба.

Измерение внутренней ширины канта штангенциркулем. Измерение толщины шипа канта штангенциркулем.
Измерение канта штангенциркулем: внутренней ширины и толщины шипа.

Фрезеровка паза под кант.
Фрезеровка паза под кант.
Фрезеровка паза под кант 32 мм в столешнице толщиной 26 мм (паз имеет смещение вниз относительно центра торца).

Шаг 4. Набиваем кант. Перед набивкой канта, торец столешницы нужно покрыть силиконовым герметиком. Не будет лишним заложить герметик в паз, а также нанести его на верхний бортик (обхват) канта, непосредственно прилегающий к рабочей поверхности столешницы . Таким образом будет обеспечена максимальная защита от проникновения воды. Набивку канта выполняют резиновой киянкой, начиная с того места, где меньше всего будет заметен стыковочный шов. После завершения набивки, выполняют точную стыковку концов канта, пользуясь острым ножом. Последней операцией будет полное с поверхностей столешницы излишек герметика, выдавившегося при набивке. Столешница готова.

Нанесение герметика на торец ДСП.

Нанесение герметика на торец ДСП. Достаточно нанести лишь на верхнюю половину, что выше паза.

Набивка канта.
Набивка канта.

Набивка канта. При закреплении столешницы с помощью струвцин (как на фото), необходимо позаботиться о прокладках под столешницей для предотвращения повреждения нижней, выступающей грани канта.

Стыковочный шов.

Стыковочный шов.

Шаг 5. Крепим ножки. Для крепления ножек (точное говоря, их литых держателей), на нижнюю сторону столешницы наносим карандашную разметку в виде двух перпендикулярных линий в месте крепления каждого держателя. Как правило, хорошим вариантом является установка ножек на расстоянии около 100 мм от края столешницы (см. фото). Держатели можно закрепить саморезами длиной 20-25 мм с потайной головкой. Осталось одеть ножки на держатели, зафиксировав их шестигранным ключиком, и обеденный стол для кухни полностью готов, можно пользоваться.

Разметка для крепления держателей ножек с помощью угольника.

Разметка для крепления держателей ножек.

Прикручивание держателей ножек саморезами.
Прикручивание держателей ножек саморезами.
Прикручивание держателей ножек саморезами.

Крепление ножки на держателе с помощью шестигранного ключа.

Крепление ножки на держателе с помощью шестигранного ключа.

Кухонный стол с прямоугольной столешницей готов.

Стол готов.

Вариант кухонного стола с овальной столешницей.

Вариант стола с овальной столешницей.

Конструкция кухонного стола из постформинг-столешницы проста, неприхотлива, доступна для самостоятельного изготовления, надежна. Однако, нужно помнить, что при неаккуратном обращении — сильном ударе по ножке в боковом направлении — существует вероятность сломать держатель, выполненный из относительно хрупкого сплава. При аккуратном обращении и должном уходе, стол прослужит много лет.

Кухонный стол делаем своим руками (лучше и дешевле покупного)

Расскажу о том, как можно сделать кухонный стол своими руками с деревянной столешницей при минимальных финансовых затратах.

Дом отстроили, ремонт на стадии завершения. Кухня тоже готова уже была на тот момент. Вопрос стал о кухонном столе. В магазинах присматривали деревянные столы. Нормальные столы с деревянной столешницей (не ДСП) стоят от 3000 рублей. Посмотрев на все это дело я решил сделать стол своими руками.

Для изготовления стола я купил:

  1. наборный деревянный мебельный щит длиной шириной 60см и длиной 3м (меньше не было),
  2. деревянный брус 4 х 4 см,
  3. 4 ножки для стола. (они продаются в магазинах мебельной фурнитуры),
  4. гайки-ввертыши для крепления ножек.
Читайте так же:
Кормовой стол для крс

На все про все ушло 1500 рублей.

Размеры нашего будущего стола 60см на 160 см (половина мебельного щита), исходя из размеров кухни ), поэтому себестоимость стола поставила чуть более 1000 рублей.

Распилив столешницу по размерам стола я принялся к запиливанию концов бруса под 45 градусов.

Брус необходим для придания жесткости столешницы. Его пускаем по периметру стола с нижней стороны. Без бруска столешница будет прогибаться.

Заготовки брусков прикладываем к столешнице и проверяем все ли у нас стыкуется без зазоров.

Брус крепим к столешнице шурупами.

На обратной стороне столешницы размечаем места крепления ножек и отверстия.

Сверлим отверстия в столешнице под ввертыши. Диаметр сверла — 10 мм. Диаметр гайки-ввертыша — 12 мм.
Для облегчения вворачивания гайки можно задать ход метчиком на 12мм. Шаг метчика равен шагу резьбы на гайке-ввертыше.

Все это проделываем с четырьмя ножками.

Стол готов и стоит на ножках. Приступаем к его шлифовке и покрытию лаком.

Зачищал стол наждачной бумагой, сначала 80-кой, потом более мелкой — 150-кой. Края стола и брусков я сделал немного закругленными. Кое где неровности подрабатывал рубанком.

После тщательной шлифовки приступил к покрытию стола лаком.

Лак был у нас матовый (брали ранее для покрытия пола). После покрытия первым слоем, лаку даем подсохнуть. После высыхания поднимается ворса. Снова проходим мелкой наждачной бумагой и покрываем вторым слоем лака.

Если необходимо то и после второго слоя также зашкуриваем наждачкой и лакируем стол, как я и делал.

Вместо металлических ножек также можно использовать квадратный брус или готовые балясины, которые продаются готовые.

Наверно когда буду делать еще один стол, то буду использовать именно балясины. Они бывают разного размера. Желательно использоваться балясины с диаметром более 70 мм. Их также крепить на шурупы.

Как закрепить опору для стола к столешнице

Этим вопросом задаются многие, кто решил сделать стол своими руками. Итак, разберем все поэтапно по видам ножек для стола. Столы и ножки к ним могут быть сделаны из различных материалов, но иногда хочется соединить совсем противоположные материалы, например, метал и стекло, или дерево и стекло. Согласитесь, что такое желание озадачивает, сразу возникает вопрос, а как это сделать правильно, чтобы не испортить внешний вид изделия и чтобы в дальнейшем стол прослужил долгое время. Решение есть!

Ножки к столу крепятся с помощью уголков, планок, саморезов скрытого монтажа, прижимных шайб, мебельных шкантов и других вспомогательных элементов.

Чтобы скрепить стеклянную столешницу с металлическими ножками вам понадобятся одни из таких креплений: силиконовые присоски, прорезиненные боковые крепления, сквозные крепления, специальный клей.

  • Перед началом закрепления ножек и столешницы их нужно подготовить. Металлические изделия нужно зашлифовать с помощью наждачной бумаги, а стекло, из которого изготовлена столешница, с помощью специального очистителя обезжирить. Далее нужно нанести тонкий слой специального клея и прижать детали между собой, дать застить клею некоторое время.
  • Украшением любого интерьера может стать металлический стол. Столы из металла не только красивы и эстетичны, но и долговечны, функциональны и практичны. Металлические изделия практически не подвергаются воздействию внешних факторов и на долго сохраняют свой первоначальный вид, к тому же очень легко поддаются очистке. Процесс крепления металлической опоры и деревянных столешниц не займет много времени и сил, они между собой зачастую крепятся с помощью болтов и гаек.

Кованая мебель всегда привлекала к себе внимание и завораживала своей необычной красотой. Кованые изделия могут служить и как опоры и просто как декоративное дополнение к мебели. Чтобы закрепить кованые ножки с деревянной столешницей рекомендуется использовать уголки из металла, которые крепятся к столешнице саморезами, а к уголкам потом прикрепляются ножки с помощью болтов.

Если нужно опоры для стола прикрепить к стеклянной поверхности вам потребуется УФ – клей или резиновые присоски. Металлические столешницы в свою очередь привариваются к кованым опорам.

Столешницы из камня в процессе сборки требуют дополнительных усилий. Кроме металлических ножек вам еще понадобится и металлическое подстолье, так как сама столешница тяжелая и требует дополнительной поддержки. Сначала к подстолью крепятся ножки, а потом к нему же прикрепляется столешница с помощью резьбованых вкладышей или короткими анкерными винтами.

С выше изложенного можно сделать вывод, что можно сочетать ножки для столов, изготовленные из разных материалов с разного рода столешницами. В любом варианте есть несколько способ крепления этих деталей вместе. Это дает возможность сделать интерьер помещения уникальным и неповторимым.

Купить опору для стола по самой выгодной для Вас цене в интернет-магазине PROSTO STOL

Мечтайте, творите, воплощайте свои идеи в реальность, а мы вам поможем. Выбирайте ножки для столов на нашем сайте или заказывайте их по своим чертежам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector