Vosapex.ru

Ремонт и отделка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обтянуть диван своими руками

Как обтянуть диван своими руками

диван

Как известно, люди очень сильно привязываются к удобным, полюбившимся вещам. Особенно это касается мебели. Если ваш любимый диван теряет свой первоначальный товарный вид, обивка на нём порвалась или протёрлась, то его следует заменить. Но как быть, если с этим предметом интерьера связаны добрые воспоминания, а покупка нового дивана обойдётся недёшево?

В таком случае можно попробовать вдохнуть вторую жизнь в полюбившуюся вещь. Это достаточно просто сделать, перетянув старый диван новой тканью.

Главное – хорошенько обдумать и спланировать всю работу, и вы увидите, что этот процесс совсем несложный, творческий и интересный.

Ремонтируем деревянный каркас дивана

Диван – это не только важный предмет мебели для человека, но и незаменимый элемент интерьера квартиры или дома. Расположившись на нём, вы отдохнёте после работы, вздремнёте, почитаете любимые книги и журналы, посмотрите телевизор. Именно потому, что семья проводит довольно много времени на диване, обивка изнашивается, и со временем требует тщательной реставрации.

Конечно, бывают случаи, в которых проще избавиться от старого дивана и купить новый. К примеру, устаревшая модель, которая много лет назад вышла из моды, или совсем прохудившийся каркас, который грозит вот-вот развалиться. Старая древесина ссыхается и скрипит, ДСП со временем начинает выделять токсичные вещества, а в набивке и ткани появляются пылевые клещи. Но даже в этом случае вы можете полностью отремонтировать полюбившуюся мебель.

Вам понадобятся инструменты и свободное время. Сначала тщательно осмотрите диван, чтобы выяснить, что именно требует замены. Возьмите плоскую отвертку, с её помощью достаньте скобы, на которые крепится обивка, и снимите ткань. Удалить слишком крепко сидящие скобы помогут отвёртка и плоскогубцы.

корпус дивана изнутри

Проверьте качество подложки. Её понадобится снять, даже если она хорошо сохранилась, иначе вы не сможете как следует осмотреть каркас. Для удаления старого крепежа вам понадобятся плоские отвёртки различных размеров, кусачки, ключи-шестигранники и бокорезы.

После того, как подложка будет снята, следует проверить все деревянные элементы, особенно каркас, на предмет сохранности. Любые сломанные или повреждённые доски и части подлежат замене или по возможности – починке. Так же понадобится проклеить или дополнительно укрепить все стыки.

После того, как ремонт деревянных элементов закончен, приступайте к перевязке пружин, на которых располагается ватин и набивка. Пружины следует натягивать не сильно, будет достаточно 1/5 от полного сжатия.

Укладываем поролон

После того, как деревянный каркас полностью освобождён от гвоздей, скоб и поломанного старого ДВП, закрепите на нём лист фанеры, а сверху наклейте поролон, тщательно выверив размеры сидения и спинки, не оставляя запас на подворот, но и не отрезая лишнее.

Выбирая поролон, руководствуйтесь следующими условиями:

  • Оптимальная толщина поролона, используемого для сидения и спинки – 40 миллиметров. Для боковины будет достаточно 20 миллиметров толщины;
  • Обратите внимание на плотность поролона. Самым лучшим материалом для обтяжки сидения дивана считается поролон с плотностью 46 единиц, для спинки – более 30 единиц.

Поролон с низкой плотностью очень быстро деформируется, особенно на обшивке дивана. Поэтому для такой работы лучше выбрать более плотный и жесткий материал. Но перегибать палку не стоит: слишком плотный поролон будет очень неудобным при эксплуатации. Чтобы диван был оптимально мягким и упругим, специалисты советуют класть поролон в два слоя: нижний – жесткий, верхний – мягкий.

Поролон в качестве наполнителя

Сначала закрепите при помощи клея к листу фанеры первый слой поролона, который должен быть вырезан строго по размерам каркаса. Поверх приклейте второй, более мягкий слой. Его оптимальная толщина – 30 мм, и при расчете размера следует оставить припуск на загиб к основанию каркаса в его передней части.

После того, как внутренняя часть дивана полностью отреставрирована, можно приступать к работам по обивке.

Делаем перетяжку обивки

Прежде, чем приниматься за обивку, подготовьте все необходимые в работе инструменты. Вам понадобятся:

  • Строительный степлер;
  • Крестовая отвёртка;
  • Плоская отвёртка;
  • Скобы;
  • Молоток;
  • Пассатижи;
  • Обойный нож;
  • Игла;
  • Суровые нитки;
  • Круглогубцы;
  • Ножницы;
  • Мел;
  • Гвоздодёр;
  • Дрель;
  • Клей (хорошо подойдёт ПВА).

Для перетяжки вашего любимого дивана понадобится не только красивый, но надёжный и качественный материал. Выбирайте специальные диванные покрытия, такие, как флок. Шиншил, кожа, гобелен, куртизан, велюр или жаккард. Ткань должна быть плотной и жёсткой, поэтому материалы, используемые для пошива предметов одежды, даже верхней, не подходят.

Так же очень важно решить, какие функции будет выполнять обновлённый диван. Если вы планируете только сидеть на этой мебели, то возьмите ткань с добавлением синтетических волокон, она более стойкая к износу. Если диван будет использоваться для сна, желательно остановить выбор на натуральных тканях.

При обтяжке дивана очень легко допустить некоторые ошибки. Самая распространённая из них – неправильный расчёт количества используемой ткани. Старайтесь покупать материал с запасом. Пусть лучше останется лишняя ткань (хорошая хозяйка, особенно рукодельница, всегда найдёт применение таким обрезкам), чем её не хватит в самый ответственный момент, а докупить уже не получится.

Можно пользоваться для перетяжки гвоздями, но мебель в таком случае может выглядеть не очень аккуратно, особенно если вы новичок в таком деле. Поэтому лучше пользуйтесь специальным степлером.

работы по перетяжке мебели

А вообще, если вы впервые берётесь за такую работу, для начала лучше потренируйтесь. Обтяните стул, и в процессе работы вы прочувствуете ткань и научитесь пользоваться инструментами.

Как правильно сделать расчеты ткани для чехлов

На обтяжку стандартного дивана и пошив чехла для него понадобится около 8 метров ткани. Для того, чтобы сделать более точные расчёты, измерьте длину и ширину дивана. Обычно принимается во внимание формула «2 длины + 2 ширины». Допустим, длина дивана – 200 см, ширина – 160 см. В этом случае понадобится отрез материала длиной 7,2 м и шириной 150 см. Это ориентировочный подсчет, который поможет вам приблизительно определить, сколько денег понадобится на покупку ткани, и решить, какой выбрать материал – подороже или подешевле. Возможно, окажется, что будет целесообразнее обратиться за работой по перетяжке дивана к специалистам.

обивочные ткани

Для того, чтобы подсчеты были максимально точными, нужно иметь определённый опыт. Для этого понадобится точно измерить каждый участок, каждую деталь, обозначить замеры на бумаге в уменьшенном масштабе, и сделать раскладки с использованием долевой линии.

Узор на ткани так же может повлиять на необходимое количество. К примеру, материалы с геометрическими узорами, особенно полосами, следует раскраивать только в определённых направлениях, и следить за совпадением рисунка, что существенно увеличит расход и стоимость. Самым оптимальным вариантом будет однотонная мебельная ткань, работа с нею не потребует особого внимания.

В любом случае к вашим предварительным расчетам, какими бы точными они не казались, прибавьте ещё около метра материала. Он всегда может вам понадобиться.

Делаем выкройку

Проще всего делать выкройку на диван обычной, прямоугольной формы, даже если он угловой. Сделайте точные замеры для каждой детали в отдельности, и расположите их на бумаге-миллиметровке, учитывая направление кроя. После того, как будут нарисованы очертания, переносите их на ткань с изнаночной стороны, используя мел. Не забывайте оставлять припуск на шов и подгибку ткани, для плотного мебельного материала они будут составлять около 3 см.

Очень сложно давать точные рекомендации по форме выкройки чехла и определить стоимость работы, поскольку сейчас существует множество оригинальных моделей диванов, и для каждого варианта – свой способ перетяжки. Но существует несколько стандартных советов, которые уберегут вас от частых ошибок.

Читайте так же:
Как высушить диван от воды

чехлы для дивана

Например, если вы ещё новичок в таких делах, при выкладке выкройки на ткань оставляйте более широкие припуски на шов. Во время примерок эти вы подгоните размер более точно, припуски скорректируются, а лишнее обрежется. Чем более плотной будет выкройка при построении, тем больше возможностей ошибиться. Диван только с виду кажется идеально прямоугольным, а на самом деле его формы довольно сложные, и точные расчеты сделать почти невозможно.

Даже на фабрике обшивка для мебели не шьётся по точным выкройкам, края натянутой на корпус ткани фиксируются закрепками, и уже после выравниваются. Поэтому лучше сделайте чехол свободной формы, и после того, как наденете его, откорректируйте форму.

Пошив чехла для дивана

Занимаясь пошивом чехлов в первый раз, постарайтесь приобрести ткань подешевле. Будет обидно потратить много денег на красивый материал, и выбросить готовую работу, потому что она не оправдала ваших ожиданий. Опробуйте свои силы на простой, самой дешёвой ткани. Таким чехлам можно будет найти применение при желании, например, обтянуть старую мебель на даче, или даже использовать на тряпки. И когда вы поймёте, что ваш уровень достаточно высок, а нужные навыки получены, приступайте к перетяжке дивана.

Для пошива чехлов на диван следует использовать особо прочные нитки – армированные. На месте швов нагрузки особенно велики, особенно если чехол был сшит по плотной вышивке, и поэтому сильно натягивается. В этих местах понадобится двойная строчка.

пошив чехла для дивана

С пошивом чехлов из плотной ткани отлично справится старая швейная машинка на ручном приводе. Среди современных бытовых швейных машинок очень мало моделей, способных справиться с толстым материалом, предназначенным для мебели.

Конечно, трудно избежать ошибок в такой кропотливой работе. Но их можно прикрыть, если использовать декоративные элементы: ленты, банты, подушки. Всё это легко изготовить самостоятельно. В тех же подушках, в качестве набивки, можно использовать излишки обивочной ткани.

Съёмный диванный чехол – отличный способ облегчить работу. Его достаточно просто надеть на диван и исправить после этого возможные изъяны. Но если вы всё-таки решили закрепить обшивку на корпусе, то при помощи строительного степлера скобами прибивайте ткань к каркасу через 2-3 см. Главное – следите, чтобы покрытие не провисало и не было слишком натянуто.

Как видите, старой мебели, которая вам полюбилась, можно дать вторую жизнь. И это не так уж трудно сделать самостоятельно, в домашних условиях. Как и в любой ручной работе, вам понадобится вооружиться нужными инструментами, советами специалистов, терпением и решительностью. Удачи!

Яндекс.ДзенПодписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Как вставить дощечки в диване

Главная отличительная черта изделий мягкой мебели от жесткой в том, что в ней присутствуют конструктивно мягкие элементы. Они-то и превращают изделие с жесткой конструктивной основой в понятие "мягкая мебель".
К элементам мягкой мебели относятся сиденья и спинки кресел (стульев), мягкие матрацы и другие набивные изделия. Конструктивно мягкие элементы могут быть одно- и двусторонней мягкости. Односторонняя мягкость предполагает наличие основания, упругой части и чехла двусторонняя — только упругой части и чехла. Сперва поговорим об основании.

Основание
Основания могут быть жесткими, гибкими и эластичными. К жестким основаниям относятся рамки и коробки с заглушинами из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты, столярные и древесностружечные плиты, гну-токлееные детали.
Брусочки рамок и коробок выполняют из древесины хвойных пород. Рамки и коробки крупногабаритных изделий (матрацы, диваны-кровати) имеют даа-четыре средника. Обвязочные брусочки рамок соединяют на шип открытый сквозной одинарный, обвязочные брусочки коробок — на шип открытый сквозной тройной. Средники рамок и коробок соединяют на шип одинарный несквозной. Заглущины могут быть цельными или составными со стыками на средниках. Толщина заглушин 3-4 мм. Заглушины к рамке и коробке крепят гвоздями или шурупами с. шагом 200-300 мм. Для лучшей вентиляции воздуха в заглушинах предусматривают сквозные отверстия диаметром 20-25 мм.
Гибкие и эластичные основания представляют собой рамку или коробку, с одной стороны которых установлены опорные конструктивные элементы, придающие основанию возможность прогибаться — гибкие бумажно-льняные ткани.
Они прогибаясь, придают основанию эластичность (эластичные основания). Опорными конструктивными элементами гибких оснований могут быть полотнища, ленты тканевые, ленты резинотканевые, гнутые или гну-токлееные пластины из фанеры. Опорными конструктивными элементами эластичных оснований могут быть пружины типа "змейка", сетки из пружин, резиновые ленты и сетки на них.
В качестве полотнищ используют хлопчатобумажные и хлопчатобумажн о-льняные ткани. К рамке или коробке полотнища крепят обойными гвоздями длиной 20 мм с обязательным подвертыванием краев полотнища. Расстояние меж гвоздями 15-20 мм.
Ленты тканевые, резиновые, резинотканевые шириной 50 мм для сидений и 30 мм для спинок, толщиной 4 мм крепят гвоздями длиной 30 мм. Концы резиновых и резинотканевых лент упрочняют, приклеивая к ним резиновым клеем ткань. Расстояние меж осями лент 130-150 мм. Для улучшения несущей способности основания ленты переплетают, резиновые ленты устанавливают с натяжением 12-18% от первоначальной длины. Зигзагообразные пружины "змейка", работающие на растяжение, изготавливают из проволоки диаметром 4 мм. "Змейку" крепят гвоздями длиной 30 мм при помощи ушка из листовой стали

http://websofa.ru/wp-content/uploads/emm1-thumb.jpg
Крепление зигзагообразной пружины "змейка" (А) и закрепление пластин из фанеры (Б)
Располагаются эти пружины так, чтоб расстояние меж их центрами было 80-100 мм. Пружины устанавливают не в одной плоскости с рамкой или коробкой, а выпукло, со стрелой прогиба 30-60 мм. Пружины могут быть соединены через 5-6 звеньев скрепками из проволоки, образуя сетку. Это обеспечивает равномерное давление на основание. Пластины из фанеры шириной 70 мм и толщиной 12 мм применяются для гибких оснований кроватей, матрацев и других изделий. Пластины выпиливаются из предварительно склеенного блока (на основе трех-четырех склеенных слоев фанеры). Стрела прогиба блока — 20-30 мм. Кромки и углы пластины должны быть закруглены и зачищены. Сами пластины крепятся к деревянной раме болтами. Расстояние меж пластинами должно быть больше на 5-10 мм их ширины. Собранная рамка с пластинами вставляется в коробку с двумя средниками и крепится к коробке с внутренней стороны шурупами.
Если принято решение не применять пружины, то блоки мягкой мебели заполняются следующими упругими материалами: пенополиуретан (поролон) с толщиной слоя от 80 до 100 мм. Если требуется большая толщина, то листы поролона склеиваются резиновым клеем № 83. Листы сзарива-ются и нагретым ножом. Пенорезуин (латекс). Толщина слоя также должна быть не менее 80 мм.
Если листы надо склеить, то поступают так же, как и в случае с поролоном.
Настилы — листовые материалы толщиной 20-50 мм. Изготавливаются они из поролона, латекса, материалов растительного и животного происхождения (вата, волос, мочало, морская трава). Перед применением эти материалы должны быть подвергнуты специальной обработке.
Ватники — хлопчатобумажная вата, покрытая тканью с двух сторон (может и только с одной стороны) и прошитая нитками. Ватники простегиваются на швейной машинке параллельными рядами с расстоянием меж ними 90-ЮО-120 мм.
Мочало получают из коры липы. В Основном часто применяются отходы веревочно-канатного производства.
Волос конский крученый для мебели вырабатывают из всех видов конского волоса и поставляют свитым в веревки, Крученый волос — веревка после раскрутки и рыхления представляет собой пружинящую волосяную массу. Еэ можно применять как самостоятельный рассыпной настилочный материал, так и для изготовления листовых настилочных материалов.
Чехлы.
Самим распространенным материалом для изготовления чехлов являются мебельные ткани, кожа и кожезаменители. Могут применяться и другие покровные материалы.
По своему изготовлению чехлы могут быть несъемными и съемными. Отличительный признак съемного чехла — молния".
Процесс изготовления чехлов состоит из следующих основных операций; разметки тканей по лекалам, раскроя тканей, декоративной прошивки тканей, пошива чехлов.
В соответствии с чертежом на чехлы из картона делают лекала для разметки тканей. Ткани размечают мелом, нанося контуры деталей по лекалам. Ткани раскраивают по намеченным мелом линиям. Декоративную прошивку а домашних условиях можно выполнить на битовой швейной машине. Настил для декоративной прошивки состоит из трех слоев: верхнего облицовочного, мягкого настилочного (поролон, ватин) толщиной не более 10 мм и нижнего подкладочного миткаля. Наличие подкладочного слоя при декоративной прошивке с поролоном не обязательно.
Декоративную прошивку можно легко выполнить применяя такое простое приспособление, как пяльцы. Материал с подкладными и настилочными слоями натягивается на деревянные пяльца. Мелом наносится рисунок (при помощи шаблона) и пяльца подводятся под головку швейной машинки. Параметры декоративной прошивки зависят от возможностей швейной машинки. После декоративной прошивки заготовки сшиваются в чехлы челночной строчкой.
Мягкие элементы одно- и двусторонней мягкости.
Такие конструкции показаны на рис. На первом — элементы одно- и двусторонней мягкости с использованием пружинного блока, на втором — без использования пружинного блока.
Поговорим подробнее об этих конструкциях. На рис. (позиция А) дается конструкция элемента односторонней мягкости. Он имеет жесткое основание 1, пружину 7, прикрепленную скобой 2, Меж основанием и пружиной имеется мягкая прокладка 6 из ватина или другого материала. Сверху весь блок пружин покрыт настилом 9 (покровная ткань, лист поролона) и обтянут по-доблицовочным чехлом 10. Борт настила обязательно имеет подгиб и простежку по всему периметру шнуром 8 Подоблицовочный чехол 10 прикрепляется к основанию l скобой (гвоздем) 4. Вся конструкция покрывается чехлом 3 и крепится к основанию декоративными гвоздями 5.
http://websofa.ru/wp-content/uploads/emm2-thumb.jpg

Читайте так же:
Диван книжка пекин как собрать

Мягкие элементы мебели: А-односторонней мягкости с использованием пружинного, блока; Б-двусторонней мягкости с использованием пружинного блока; 1-жесткое основание; 2,4,5-скобы и закрены; 3-облицовочный чехол; 6-прокладка; 7-пружинный блок; 8-шнур; 9-настил; 10-подоблицовочный чехол; 11-кант
На рис. (позиция Б) представлен мягкий элемент двусторонней мягкости с использованием пружинного блока. В данном случае на пружину 7 настилы укладываются как сверху, гак и снизу. Борта настилов по периметру простеганы шнуром 8. Вся конструкция обтягивается подоблицовочным чехлом 10 и покрывается облицовочной тканью 3.
По периметру облицовочного чехла вшиты декоративные канты 11 из шнура. Такая конструкция применяется при изготовлении съемных подушек мягкой мебели. Конструкция мягкого элемента односторонней мягкости с использованием беслружинного блока 12 показана на рисунке 114,А. Мягкий элемент укреплен на жестком основании 1, обтянут облицовочной тканью 13, которая крепится к основанию скобами 2. Конструкция мягкого элемента на рис.Б отличается от предыдущей использованием эластичного основания 14. Сверху оно затягивается покровной тканью 15, прикрепленной скобами 2.
Мягкий элемент двусторонней мягкости с беспружинным блоком применяют при изготовлении съемных подушек кресел, диванов.

Мягкие элементы мебели с использованием беспружинного блока: А-на жестком основании; Б-на эластичном основании; 8-двусторонней мягкости; 1-жесткое основание; 2-гвоздь, скоба; 3-облицовочный чехол; 6-прокладка; 12-беспружинный блок; 13-облицовка; 15-покроеная ткань; 16-застежка- молния
В нем подоблицовочная прокладка 6. настилается на беспружинный блок (поролон) как сверху, так и снизу прошивается по периметру. Дальше все обтягивается облицовочной тканью 3, которая фиксируется застежкой-молнией 16.
Для принятия правильного решения о том, какую конструкцию мягкого элемента выбрать в каждом конкретном случае, можно обратиться к нижеприведенной таблице.
Гвоздевые соединения.
Технология изготовления мягкой мебели предусматривает наличие большого числа гвоздевых соединений Вкратце остановимся на некоторых из них.
В Основном принято забивать гвоздь строго вертикально, под углом 90" к поверхности соединяемых досок (деталей изделия). Но при изготовлении мебели часто приходится прибегать к соединениям под углом, как это показано на рис. (позиция А). Такие соединения обеспечивают большую, по сравнению с вертикальным забиванием гвоздя, жесткость при условии, что углы забиваемых рядом гвоздей не совпадают. Или углы могут быть одинаковы, но забивание происходит во встречном предыдущему направлении . При забивании гвоздя можно обеспечить скрытность самого места соединения . Стамеской слегка подрубается кромка доски, в открывшуюся щель с помощью добойни-ка забивается под углом гвоздь. Дальше в щель вводится немного столярного клея, кромка прижимается, закрывая шляпку гвоздя и фиксируется до схватывания кромки с массивом доски. А сколько неприятностей доставляет процесс забивания гвоздей у самой кромки доски! В 90% случаев край доски раскалывается. Как избежать этого? Ответ дан на рис. (позиция Г). Внимательно посмотрите на заостренный.край любого гвоздя. Вы обязательно обнаружите две заостренные выступающие кромки, которые расположены на противоположных кромках по окружности гвоздя. Так вот, если режущие кромки располагаются так, как показано на фрагменте 2 позиции Г, то режущие кромки гвоздя не будут задействованы в перерезании волокон доски, корпус гвоздя станет как бы распирать массив доски и она неизбежно расколется. А если кромки режут волокна (фрагмент 1 позиции Г), то раскола доски не произойдет.
В следующем фрагменте Д рис. показано, как осуществляется скрытность гвоздевого соединения, если забивание его в дерево происходило под углом 90*. Для этого сверлом, диаметр которого на 1,5-2 мм больше диаметра шляпки гвоздя, просверливается углубление в месте будущего соединения на глубину не менее 5 мм. В это углубление, забивается гвоздь (без круглого добойника не обойтись). В углубление забивается смазанная столярным клеем пробка из дерева. Пробка прижимается, в таком состоянии выдерживается до схватывания с массивом доски. После этого поверхность гвоздевого соединения зачищается и скрытность обеспечена.

Гвоздевые соединения: А-забивание под углом; Б-под углом во встроенных направлениях; В-скрытность соединения подрубанием кромки; Г-предупреждение раскалывания кромки; Д-скрытность соединения с помощью пробки

Приветствую, мастеров, профессионалов и просто любителей!
Зарегистрировался на форуме, но на данный момент не располагаю требуемым количеством информации, для открытия всех дополнительных ресурсов портала. Тем не менее осмелюсь попросить помощи.

Хочу сделать угловой диван для дома. Представления имею только общее.:) Руки вроде бы на месте. Но вопрос в следующем:
Как правильно сделать вот такой мягкий элемент в диване(на фото омечен красной стрелкой). С виду две прямоугольные "подушки", лежащие на основании, но на самом деле представляют единое целое, да ещё и наверняка содержат каркас, так как мнимое основание снизу( отмечено синей стрелкой) является выдвижной секцией дополнительного спального места с механизмом трансформации "бриз"(он же-кенгуру, он же-дельфин, отличаются только шагом подъёма). Рассматривал,руками трогал, но не пойму, как так сделать можно?

Может кто подскажет? Ссылку, фото, видео или хотя бы схематичный чертёж в простейшем редакторе нарисует, ну и наконец просто на словах. Буду очень признателен!
P.S . заранее благодарен!

Может кто подскажет? Ссылку, фото, видео или хотя бы схематичный чертёж в простейшем редакторе нарисует, ну и наконец просто на словах. Буду очень признателен!
P.S . заранее благодарен!

Спасибо огромное, что откликнулись! Если я правильно понял выглядит это примерно так(схематично конечно, попытался изобразить на рисунке)?

Да и ещё хотел спросить.
Выполнение лицевого края как делается? Мягкое наполнение подгибается под каркас, или же просто ткань прибивается с низу?

P.S прошу прощения за схемотичность(рисунок)

Страница 1 из 712345>Последняя »

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 — 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2007-2021 PROMEBEL

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Заменить одну доску ламината или несколько можно в зависимости от типа уложенного покрытия и особенностей повреждения. Иногда есть возможность отремонтировать поверхность без разборки и замены, что существенно упрощает работу.

Читайте так же:
Как заменить латы в диване своими руками

Особенности ламината

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Чтобы разобраться с ремонтом напольного покрытия, важно помнить следующее:

  1. Все современные виды ламината соединяются за счет замков типа «клик». Они хороши не только простотой укладки, но и несложной разборкой, если в этом возникнет необходимость. Отдельная разновидность – виниловый ламинат — гибкие элементы крепятся за счет самоклеящегося слоя.
  2. От правильности стыковки зависит качество соединения. Разошедшиеся швы говорят о том, что замки были сломаны или панели деформировались от сильного износа.
  3. Поверхность не боится влаги, но если вода проникнет в швы, то панели могут разбухнуть. Тогда устранить эту проблему не получится.
  4. Важно соблюдать правила ухода, тогда пол сохранит привлекательность гораздо дольше и не придется думать, как отремонтировать его.

Кстати!

Не стоит экономить на износостойкости — даже в спальне лучше класть 32 класс ламината.

Какие инструменты нужны для работы

Если по каким-то причинам испорчена всего одна панель в центре комнаты и не хочется тратить целый день на работу, можно провести ремонт, не разбирая весь пол. В этом случае требуется заранее приобрести ламинат такого же цвета и размера, а также качественный столярный клей, который обеспечит прочное соединение. Необходимые инструменты:

Какие инструменты нужны для работы

  1. Паркетная пила с возможностью настройки глубины пропила. Это очень важно, так как работа требует высокой точности. Любые ошибки могут привести к порче электроинструмента и создают потенциальную опасность тому, кто режет панель.
  2. Шуруповерт или дрель с несколькими сверлами по металлу.
  3. Столярный нож.
  4. Резиновая или деревянная киянка.
  5. Рулетка и карандаш для разметки.
  6. Перчатки и защитные очки.
  7. Пылесос.

Кстати!

Во время работы придется стоять на корточках или коленях большую часть времени. Поэтому пригодятся наколенники.

Как заменить часть ламината

Инструкция по проведению работ в этом случае не отличается сложностью, но требует аккуратности и точности. Важно соблюдать следующие рекомендации, чтобы не испортить пол:

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

  1. Просверлить в испорченном элементе отверстия по углам на расстоянии примерно 10 мм от края. Сделать то же самое вдоль длинных сторон с шагом в 20-25 см. На коротких отверстия лучше сделать побольше – через 1-2 см.
  2. Настроить глубину пропила циркулярной пилы и сделать надрезы вдоль ламината и поперек, где это возможно. Тут важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить соседние элементы, иначе придется менять и их.
  3. С помощью ножа или стамески необходимо извлечь панель. Можно ломать ее аккуратность не важна.
  4. Оставшуюся часть по периметру с помощью стамески и ножа нужно аккуратно удалить. Проще всего делать это частями. Важно не повредить окружающие панели, так что спешить не стоит.
  5. После извлечения поврежденной части уберите мусор пылесосом. Если испорчена подложка снизу, замените и ее, вставив кусок такой же толщины.
  6. В новой панели нужно срезать замки как минимум с двух сторон или с одной длинной и обеих коротких. Но если не получится поставить ни одну из частей, то убираются все замки. Главное – убрать их аккуратно, не повредив наружные края.
  7. Нанесите столярный клей по периметру панели. Также можно распределить состав по контуру выреза в полу и на основании. Затем быстро вставьте панель на место — она войдет точно по проему. Для фиксации в нужном положении положите продолговатые грузы, чтобы они лежали на соседних панелях и держали новый элемент на том уровне, на котором требуется.

Кстати!

Не забудьте сразу удалить излишки клея, которые выступают по периметру. Делать это проще всего тряпкой, чтобы не оставалось следов.

Восстановление поверхности отдельных планок ламината

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Способы для устранения повреждений и царапин в зависимости от того, что используется при ремонте:

  1. Проще всего купить готовый комплект для ремонта, который состоит из воска двух десятков оттенков и специального нагревательного аппарата. Нужно подобрать подходящий цвет, после чего нагреть воск и распределить его так, чтобы полностью заполнить повреждение. После высыхания излишки аккуратно убираются ножом или другим острым предметом. Чтобы защитить воск, желательно обработать панель бесцветным акриловым лаком. Он освежит цвет и создаст влагонепроницаемый барьер.
  2. Приготовление шпаклевки из эпоксидки и колера подходящего цвета. А если повреждения существенные, потребуется наполнитель в виде мелких древесных опилок. В этом случае важно подобрать подходящий тон. Лучше поэкспериментировать, но подобрать оптимальный. Поверхность вокруг повреждения оклейте малярной лентой, нанесите состав на поверхность и выровняйте пока он свежий. Впоследствии не нужно никак дополнительно защищать панель — эпоксидка после высыхания приобретет высокую прочность.
  3. Когда повреждения не слишком большие, можно попробовать заделать их специальными фломастерами или подручными составами. Например, часто используют йод для подкрашивания. Иногда нужно подкрашивать несколько раз для оптимального результата. Способ не очень удобен тем, что со временем царапины проявляются снова. Их нужно периодически закрашивать.

Кстати!

Специальные составы в идеале должны быть произведены той же компанией, что делала ламинат. Тогда тон можно подобрать идеально.

Замена ламелей

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Если нужно заменить одну или несколько ламелей и разобрать напольное покрытие несложно, следуйте простой инструкции. Проводите работу аккуратно. Она займет немного времени и позволит провести ремонт идеально:

  1. Определите, с какой стороны удобнее разбирать пол, чтобы не пришлось передвигать много мебели. Для начала площадь помещения освобождается от всего, что мешает, и аккуратно демонтируется плинтус.
  2. Первый ряд аккуратно подденьте с края и приподнимите.
  3. Сдвиньте чуть вперед и извлеките. Главное правило – при снятии обязательно помечайте, как были расположены элементы. Проще всего сделать надписи заранее. Для этого подойдет фломастер, который потом можно стереть.
  4. Добравшись до нужного участка, замените один или несколько элементов на такие же, после чего собирите пол в обратном порядке. Важно ничего не перепутать и сделать все так же, как и было.
  5. В последнюю очередь крепится плинтус и ставится на место мебель.

Работа не должна вызвать особых затруднений. Главное – не прилагать лишних усилий при разборке и сборке, чтобы не сломать защелки.

Как предотвратить появление дефектов на ламинате

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Чтобы не разбираться с тем, как заменить поврежденную панель и не проводить трудоемких работ, лучше обеспечить правильный уход за поверхностью, чтобы она служила дольше:

  1. Не допускать разливания воды, а если это случилось, убирать ее с поверхности как можно скорее. Фаски и торцы чаще всего имеют влагозащитное покрытие, но все равно влага может проникнуть внутрь, что неизбежно провоцирует вздутие поверхности и повреждение стыков.
  2. Использовать пылесос с прорезиненными колесиками. Если постоянно таскать старые модели на пластиковых роликах, они могут повреждать поверхность.
  3. Желательно приобрести специальное средство для ламинированных полов и обрабатывать им напольное покрытие не реже одного раза в месяц. Делать все следует в соответствии с инструкцией производителя.
  4. Пылесосить хотя бы раз в день. Важно собирать песок, так как именно из-за него чаще всего появляются мелкие царапины.
  5. Не стоит ходить в обуви по ламинату. Если его укладывают в коридоре, часть поверхности можно облицевать плиткой.
  6. Важно поддерживать стабильный микроклимат в комнате, ламинированные панели не любят перепадов температур и влажности.
  7. Обязательно готовить основание пред укладкой пола. Если на нем будут существенные неровности и перепадов, то ламинат неизбежно деформируется со временем.

Кстати!

Чтобы основа под ламинат была стабильнее, лучше использовать жесткую, а не мягкую подложку.

Заменить одну или несколько панелей посредине помещения не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно выбрать подходящий вариант ремонта и следовать пошаговой инструкции из соответствующего раздела. Чтобы еще лучше разобраться в некоторых аспектах, стоит посмотреть видео.

Читайте так же:
Как разложить диван аккордеон на металлокаркасе

Как поменять обивку дивана своими руками (Diy)

Предлагаю познакомиться с моим чудовищем диваном. Это весьма распространенная модель, на мой взгляд, он удобный, но есть нюанс — обивка. Нам хотелось светлую кожу, но волею случая была выбрана эко-кожа по-модному, а по факту дермантин… Все было хорошо примерно года полтора, а потом пошли трещины, эти трещины переросли в небольшие дырочки, а потом… Увы и ах. Итак, фото жертвы:

Смена дивана не входила в наш бюджет, но так дальше жить было просто невозможно. Я решила сменить обивку и заменить подушки (эти слишком жесткие) на обычные: либо перо, либо синтепон. Советую выбирать для этих целей плотные синтепоновые — они хорошо держат форму, не осаживаются.
Обивку буду менять частично, сам каркас трогать не буду, т.к. материал там в хорошем виде, плюс хорошо моется. Под смену пойдут: 2 стационарные части дивана и одна часть выдвижная. Те, что стационарные, со стяжкой, ее я оставлю, но сделаю с пуговицами (давно хотела). По поводу выбора материала для обивки: в принципе, можно использовать обычную понравившуюся ткань, но все же советую брать именно обивочную, она значительно плотнее и у нее выше износостойкость, что в случае дивана немаловажно. Я выбрала шенилл на основу и жаккард-шенилл на декоративные подушки. Иногда они встречаются в обычных магазинах тканей, но лучше обратиться в профмагазины. Там огромный выбор на абсолютно любой вкус. Цены самые разные, советую обратить внимание на «остатки», во многих магазинах есть мерный лоскут, там можно купить великолепные материалы по бросовым ценам. Эти «остатки» бывают довольно крупных размеров (например, у моей ткани один из предлагаемых кусков был 21,5 м). Та ткань, что понравилась мне, стоила 300 р/метр, ширина 140. Вот и она:
смена обивки дивана
Итак, для работы нам понадобится:
— мебельный степлер (у меня самый обычный, стоит около 600 руб);
— скобы для степлера (6 мм мне показались маленькими, а 12 слишком большими, так что я взяла 8мм), 150 руб/1000 шт.;
— швейная машинка;
— обивочная ткань (брала 9,5 метров, вместе с доставкой 3200 руб);
— нитки №20;
— молнии на подушки;
— ножницы;
— маркер;
— инструмент для удаления старых скоб (я использовала отвертку и плоскогубцы);
— булавки;
— пуговицы (на ваше усмотрение, обязательна плотная «ножка»);
— шнур для стяжки (я использовала вощеный).

Для начала диван разбираем:
диван

У меня 3 сидушки. Две со стяжкой, одна из которых Г-образная с внутренним углом, вторая прямоугольная, а третья прямоугольная без стяжки, которая выдвигается (с ручкой). Начинаем с прямоугольной со стяжками. Удаляем материал, которым закрыта изнанка, срезаем старую стяжку и снимаем старую обивку:
мягкая мебель
преображение 2015

Далее делаем необходимые замеры и вырезаем нужный кусок ткани (по длине: длина подушки + высота подушки*2, по ширине аналогично) с припуском хотя бы по 5 см. с каждой стороны. Размещаем ткань на полу лицом вниз, на нее сверху кладем часть нашего дивана. Необходимо определиться каким образом обрабатывать углы. Либо путем складывания:




Либо будем застрачивать. Я буду строчить, т.к. если углы сделаны путем складывания, у меня возникает мысль о работе «на скорую руку», смотрится это как-то… Не так короче. Да и эти загибы ткани рассадник для всякой «нечисти».
Для того, чтобы все сделать аккуратно я действую так: раскладываю ткань на полу, сверху подушка, загибаю ткань и закрепляю малярным скотчем, так, чтобы углы остались снаружи:


Затем беру линейку, опирая ее на пол прислоняю к дивану с обеих сторон угла и делаю насечки с изнанки:

Основываясь на эти насечки рисуем прямоугольник и совмещая нарисованные линии скалываем их:


Скалывать лучше вдоль линии (забыла сфотографировать), чтобы можно было примерить, либо прометать по ней.
Примеряем:

Важно, чтобы во время примерки, ткань надевалась с небольшим усилием. Если все хорошо, идем строчить углы. У меня строчка проходит в 5 мм от намеченной линии в сторону уменьшения обивки, это нужно для того, чтобы ткань сидела плотно и углы никуда не «убегали» при последующем натяжении. Я делала прямую строчку, чтобы потом получились уголки чуть мягкие, либо можно концы немного закруглить (именно немного, не более пары сантиметров вниз от угла).

Примеряем, обрезаем лишнее (я резала по уже начерченной линии, получаются замечательные заготовки для пэчворка 🙂

Далее необходимо протянуть шнур с пуговицами. На лицевой стороне обивки делаем метки, где будут пуговицы:

Изначально у меня были отверстия в поролоне под стяжку, вот только на столько длинной иглы у меня не было, поэтому я, в качестве помощников, использовала обычные трубочки. Ставим подушку на бок и вставляем трубочки в отверствия:

Для удобства их потом лучше укоротить, чтобы они немного торчали из дивана с обеих сторон.
У меня 5 линий по 3 пуговицы в каждой. Советую делать по минимальному количеству пуговиц на один кусок веревки — так натяжение будет лучше. Крепим шнур на каркас зигзагом (скоб не жалеем) и начинаем делать стяжку. Советую начинать со средней линии, затем линию выше и выше, потом подушку перевернуть и двигаться так же от самой дальней к самой ближней линии. Фото процесса, к сожалению, нет, т.к. нужны 2 руки (а еще лучше, если будет помощник), но все достаточно просто: иглу со вдетым шнуром с нижней стороны подушки (что на фото сверху) пропихиваем через трубочку сквозь поролон, достаем иглу, протыкаем ткань в месте метки, надеваем пуговицу, и проводим иглу в обратном направлении, смещаем трубочку по шнуру и срезаем ее, далее в следующую трубочку и так по порядку. Когда доделали ряд — хорошенько натягиваем, чтобы пуговицы немного «утонули», помогая себе «топить» их с лицевой стороны, при этом следим, чтобы «тонули» они равномерно. Ряд доделали, закрепили так же зиг-загом. Повторяем нужное количество раз и получаем:

Далее начинаем натягивать материал (сначала длинные стороны) и видим, как на глазах ситуация меняется:


Тут на фото натянута только одна сторона. Сначала мебельным степлером фиксируем ткань по линии пуговиц, а затем, если нас все устраивает, можно фиксировать по периметру. При натяжении учитывайте, что ткань должна быть натянута очень сильно и равномерно (чтобы поролон не «просаживался»). Посмотрите предыдущее на фото — первые две линии вдоль пуговиц натянуты хорошо, а вот последующие 3 перетянуты (вместо линии получилась плоскость). Если такое происходит — надо немного ослабить натяжение.
Проходим по всему периметру и получаем:

Переворачиваем лицом вниз, закрываем тканью обратную сторону, скобы располагаем достаточно близко. Фотографировать не стала, думаю, все понятно.
Далее на очереди выдвижная часть. «Раздеваем» ее. У моей есть небольшая «ступенька» для фиксации при разборе дивана и небольшое закругление под ручку.


Раскраиваем / сшиваем по уже описанному порядку, перед фиксацией степлером надрезаем ткань в районе этого закругления и фиксируем:



Далее обрабатываем «ступеньку»:




И фиксируем степлером.

Далее натягиваем и фиксируем ткань по всему периметру.
Для ручки необходим кусок длиной 60-70см и шириной 15 (шире / уже, как вам удобнее). Складываем края к центру вдоль ручки:

Затем еще раз складываем вдоль пополам и отстрачиваем максимально близко к краю. Фиксируем ручку на ее месте, скоб не жалеем.

Получаем такой результат:


Все хорошо фиксируем степлером. Закрываем обратную сторону.
Последняя подушка с внутренним углом. Располагаем на ткани, расчерчиваем и вырезаем ткань без этого угла (обязательно оставляем припуск 2 см.):

Вырезаем еще прямоугольник длиной равной сумме длин двух сторон угла+ 2 см на шов с каждой стороны, а по ширине — высота подушки+ 2 см на шов+ 5 см на натяжку (я по ширине не размеряла, т.к. у меня был узкий и длинный остаток, потом, после фиксации, отрезала все лишнее). Пришиваем. Получается так:

Далее по уже знакомой схеме: углы (для внутреннего угла ткань необходимо разрезать, как в описании отверстия для ручки), примерка, стяжка пуговицами, натяжение, закрепление). При натяжении начинаем с внутреннего угла, чтобы шов «спустился» и его в последствии было не видно.
Декоративные подушки я делала размерами 68*68 (кроила квадраты 70*70 см), с молниями. 3 штуки из тканей-компаньонов, а 2 из основной.

Процесс описывать не буду — и так все понятно)
Собираем наш диван и получаем:

Читайте так же:
Высота бра у дивана

Виды каркасов диванов: из чего изготавливают, какой лучше выбрать

© 2017 — 2021 Furniture-one.ru — Копирование материалов строго запрещено.

Каркасная мягкая мебель заслуженно пользуется большой популярностью. Ее отличает высокая прочность и долговечность. Эксплуатационные характеристики дивана во многом определяются материалом исполнения каркаса. Это один из ряда критериев, которые необходимо учитывать при покупке.

Какую функцию выполняет каркас дивана – какие требования предьявлять при выборе

Каркас дивана представляет собой основу мягкой мебели. Его задача стойко противостоять нагрузкам, сохранять форму и стабильность. Остальные элементы изделия (обивку, наполнитель) можно заменить через какое-то время, но скелет должен демонстрировать качество и надежность на протяжении всего срока службы. Поэтому на каркасе не стоит экономить

Другими важным критериями выбора считается вес, экологическая безопасность и стоимость.

Конечно, диван не бывает легким как пушинка, но излишняя массивность не приветствуется, так как создает определенные трудности любителям частых перестановок.

Если планируется установить изделие в детской комнате или спальне, то второе требование должно быть основополагающим. Решая, какой выбрать из предложенных вариантов, стоит отдать предпочтение дереву, металлу или фанере.

Цена хорошего изделия, к сожалению, не может быть низкой. Удешевление конструкции чаще всего происходит за счет использования бюджетных материалов. В таком случае не стоит рассчитывать на высокое качество и длительный срок службы.

Для изготовления каркаса производители мебели используют: дерево, металл, фанеру, древесные плиты, допускается их сочетание.

Деревянные каркасы

Древесина по праву считается лучшим вариантом. Ее отличает прочность, экологическая чистота. Конструкция может спокойно прослужить верой и правдой 20 лет и более.

Для создания каркаса применяют разные породы дерева. Повышенную прочность демонстрируют дуб, бук, орех, ясень. Ниже показатели у сосны и других хвойных деревьев ввиду повышенной мягкости. Встречается также мебель с основой из красного дерева, но ее цена зашкаливает.

Исходное сырье проходит выбраковку на предмет наличия сучков, различных повреждений, хорошо просушивается (допустимое значение влажности не должно превышать 8%), обрабатывается специальными составами. Такие средства должны защитить материал от вредителей, плесени и гнили.

Между собой элементы каркаса соединяют особыми болтами.

Цельный деревянный брус предназначен для сиденья. В боковинах обычно устанавливают клееную разновидность. Недопустимо заменять последнюю отдельными брусками. Однако недобросовестные производители практикуют следующую схему. Заворачивают деревянные элементы в картон, скрепляют гвоздями или металлическими скобами. Применение такой конструкции негативно сказывается на характеристиках изделия.

К достоинствам деревянной основы относится:

  • долговечность;
  • ортопедические свойства;
  • безопасность для здоровья;
  • положительное влияние на микроклимат помещения.

Из минусов можно выделить значительную стоимость.

Перед покупкой стоит внимательно осмотреть каркас, чтобы удостовериться в его качестве. Признаками явного брака считаются:

  • повышенная сучковатость;
  • трещины;
  • наличие плесени, гнили и темных пятен непонятной природы;
  • участки, поврежденные вредными насекомыми;
  • фиксация деталей с помощью клея и шурупов.

Неплохие показатели у моделей с каркасом из фанеры. Таким изделиям производители обещают срок службы не менее 10 лет. Порадует легкий вес и более доступная цена. Однако если длина дивана превышает размеры стандартных заготовок, то для нижней планки потребуется деревянный брус.

Фанеру получают в результате склеивания листов натурального шпона, чередуя слои с поперечным и продольным направлением волокон. Благодаря этому усиливаются прочностные характеристики. Материал не проявляет склонности к деформации, так как влага удаляется практически полностью в процессе производства, безопасен для окружающих. Оптимальная толщина листов составляет 12—25 мм.

Металлические

Каркас из металла — хороший выбор. Он способствует интенсивному использованию, выдерживает большие нагрузки, отличается сравнительно небольшим весом. Важно чтобы профиль соответствовал определенным параметрам: толщина стенок от 3 мм, диаметр не мене 35 мм.

Конструкция выполняется из высоколегированной стали, алюминия, титановых сплавов. Для защиты от коррозии все элементы подвергаются хромированию или покрываются лаком.

Металлический каркас ломается крайне редко, а в случае повреждения отремонтировать его не так сложно.

Соединение элементов осуществляется сварным способом или с помощью болтов.

Первый вариант считается более долговечным и обойдется покупателю немного дешевле. Болтовая фиксация деталей позволит без проблем извлечь и заменить поврежденный участок, но нуждается в регулярном осмотре, подтягивании ослабленных креплений.

Плюсы металлического каркаса:

  • приемлемая цена;
  • длительный срок службы (до 30 лет);
  • меньшие размеры конечного изделия;
  • безопасность;
  • высокая стойкость к нагрузкам.

Перед покупкой проводят тестирование с целью выявления возможного брака.

Конструкция должна прочно стоять на опорах, не раскачиваться от малейшего прикосновения. Шаткость и скрип свидетельствуют о плохой фиксации болтовых соединений. В случае сварных изделий рекомендуется визуально оценить качество швов. Они должны быть гладкими, ровными, не содержать разрывов и острых кромок. Недопустимым явлением считается повреждение защитного покрытия и наличие очагов коррозии.

Диваны с комбинированным каркасом

Изготовление моделей сложной конфигурации, наличие механизмов трансформации требует сочетания в каркасе разных видов материалов. Другая цель — удешевление конструкции.

Из чего изготавливают каркас дивана таких изделий, и как это отражается на их свойствах?

Чаще всего встречаются следующие комбинации:

  • древесина с ДСП или МДФ;
  • фанера с ДСП или МДФ;
  • дерево и металл.

Если с последним сочетанием все понятно, то на применении древесных плит стоит остановиться подробнее.

МДФ по своим характеристикам напоминает дерево. Материал стоит меньше по сравнению с древесиной, прост в обработке, довольно устойчив к изменениям влажности, не выделяет вредных веществ. Из него можно создавать детали сложной формы. Однако прочностные характеристики несколько хуже, чем у массива, а вес выше.

ДСП применяют в производстве бюджетной мебели. Поверхность обязательно покрывают слоем краски, чтобы предотвратить испарение вредных веществ. Материал не способен выдерживать значительные нагрузки, в условиях повышенной влажности деформируется и разрушается. Рыхлая структура плиты плохо удерживает элементы крепежа.

Древесные плиты используют для установки в местах, где нагрузка минимальна или отсутствует. Из них делают щитовые элементы, подлокотники, ниши для постельных принадлежностей.

Рассматривая различные виды каркасов диванов, следует учитывать назначение и конструкцию изделия. Модели со скрытой основой выбирают в первую очередь по надежности и долговечности. Для изделий, в которых каркас располагается на виду, важны также эстетические показатели. Лучше выбрать сразу мягкую мебель с каркасом из материалов высокого качества, чем менять диван каждые 5 лет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector