Vosapex.ru

Ремонт и отделка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обновляем стулья с мягким сиденьем. Советы по инструментам. Рекомендации по подбору ткани

Обновляем стулья с мягким сиденьем. Советы по инструментам. Рекомендации по подбору ткани.

Начну с того, что несколько лет назад купил недорогую обеденную группу производства Малайзии (стол из дерева и 12 стульев). Со временем захотелось обновить мебель, и я купил новый красивый итальянский обеденный стол из ореха с резными ножками. Старый выбрасывать не стал – отвез на дачу, а стулья пока оставил. Начал подбирать под новый стол обеденные стулья, но это оказалось проблемой. Табуреты я не хотел принципиально, а недорогих деревянных стульев с высокой спинкой так и не нашел. Вернее, был вариант – заказывать через интернет и ждать, пока доставят с другого конца мира, но при этом цена мебели всё равно получалась достаточно высокой, так что я от этого отказался. В итоге остановился на своих собственных стульях, которые решил облагородить.

Вот, собственно говоря, один из моих стульев

Вариант был один – поменять обивку. Вопрос только заключался в том, смогу я это сделать сам или нужно сдавать стулья специалистам. Осмотрев стул и оценив свои силы, я понял, что по-хорошему, вся работа по его обивке у меня займет несколько часов, при этом я никуда не буду спешить, а все действия буду выполнять очень аккуратно и тщательно. А набив руку на первых нескольких стульях, на оставшиеся потрачу совсем немного времени. Теперь осталось дело за малым – найти подходящую обивку.

Как я искал ткань

Оказывается, купить в розницу в Москве мебельную ткань не так уж и просто. Обычного сукна и других «одежных » тканей полно везде, но мне же нужна специальная мебельная обивка, которая будет долго служить и не протрется через пару месяцев. В итоге я сел за компьютер и начал изучать сайты, которые продают ткань для обивки мягкой мебели. Пересмотрев пару десятков компаний, я столкнулся с проблемой – они в большинстве предлагали ткани для обивки мебели оптом, от 1 рулона или минимум от 10 метров (и то это были какие-то остатки на распродажу). Для маленьких сидений на стул – это слишком много.

Но упорство дало результат, и я нашёл интернет-магазин, который продает мебельные обивочные ткани как оптом, так и в розницу, что меня несказанно порадовало. Зашёл к ним в каталог тканей, и… погрузился в его изучение почти на час. Десятки коллекций, сотни разновидностей, тысячи фотографий. Слегка растерялся, плюс я не до конца понимал, чем одни мебельные ткани отличаются от других и что лучше взять для моих стульев. В итоге созвонился с консультантом, и приветливая девушка пригласила меня приехать к ним в магазин, и самому «вживую » все пощупать. Подходящий вариант из того, что было в наличии, выбрал не сразу – ассортимент просто огромный, но благодаря очень компетентной девушке-консультанту я все-таки остановился на четырех видах тканей для обивки. В итоге я оставил залог и взял с собой выбранные образцы, чтобы дома в семейном кругу окончательно определиться, какую из тканей выбрать.

Это был первый вариант, но его забраковала жена

Вот еще два оригинальных решения, но и они не подошли

В итоге, ткань для обивки стульев была выбрана. Лучшим кандидатом оказалась обивка с однотонным твидовым рисунком (результат покажу на фото уже в готовом виде). Теперь нужно прикинуть, сколько нужно купить мебельной ткани. Мне повезло, так как на один стул нужен отрез 70х70 сантиметров, а ширина рулона составляет 1.4 метра. То есть, ровно два сиденья по ширине. Итого, на мои 12 стульев понадобится 4.2 погонных метра ткани для обивки мебели.

Выбор инструмента и расходных материалов

Следующим шагом стал технический момент, а именно – выбор подходящего инструмента. Если простые вещи типа молотка и отвертки у меня есть, то самое главное – мебельный степлер для тканевой обивки предстояло купить. За ним я отправился в Леруа Мерлен, благо там этого добра полно, да и цены доступные.

Недорого, но мне нужен другой вариант

Я решил отказаться от дешевого механического степлера в пользу более дорого электрического – он и надежнее, и быстрее. Да и в дальнейшем в хозяйстве может пригодиться.

Мой — тот, что справа

В итоге я взял электростеплер за 1556 рублей и купил пачку скоб. Теперь я во всеоружии, и можно приступать к обивке моих стульев.

Сам процесс обивки в подробностях

Все, что мне потребуется из инструмента и расходных материалов:

— Непосредственно ткань для обивки.

— Степлер со скобами.

— Отвертка с плоским жалом и пассатижи, чтобы поддевать и вытаскивать старые скобы.

— Отвертка крестовая, чтобы снять сиденье.

— Маркер, мел или карандаш для разметки ткани, а также большая линейка.

Когда все было готово, я приступил к обивке своего первого стула. Для начала откручиваем сиденье от каркаса стула и переворачиваем его лицевой частью вниз. С изнаночной стороны видим темную ткань, прошитую скобами.

Изнаночная часть моего стула

Теперь начинаем аккуратно удалять все скобы по периметру сидушки. Для этого нам понадобятся пассатижи и плоская отвертка. Кстати, эту черную ткань нужно будет сохранить, так как она закрывает изнаночную часть сиденья.

Сиденье без скоб и черной ткани

После того, как все лишнее было удалено, осталась только само деревянное сиденье и старая ткань. Она нам еще пригодится, поэтому достаем ее аккуратно, чтобы не повредить.

Основа сиденья

В итоге у нас остается «голая » основа от сиденья. Она пока не нужна, так как следующий шаг – вырезание выкроек из новой мебельной ткани.

Аккуратно прикладываем старый образец и размечаем новую выкройку с дополнительным припуском в 3-5 сантиметров. Такой зазор облегчит натягивание ткани на основу и ее правильную фиксацию. Конечно, если вы обладаете идеальным глазомером и несколько лет занимались обивкой мебели, тогда можно делать выкройки 1:1 со старой, но я решил перестраховаться, тем более, что сэкономленные мной сантиметры все равно пришлось бы выбросить.

Разметка выкройки

После того, как мы вырезали новую мебельную ткань для сиденья, приступаем непосредственно к обивке.

Начинаем процесс обивки

Для начала укладываем нашу основу сиденья на ткань и максимально центрируем ее по выкройке. Затем загибаем угол и делаем несколько пристрелок.

Предварительная пристрелка ткани

После этого подворачиваем ткани, одновременно равномерно натягивая ее по всей площади. Слишком усердствовать не нужно, но и не стоит допускать провисания обивки. Особое внимание обращаем на углы – там нужно подгибать ткань небольшими равномерными складками, чтобы добиться общей правильной формы без перекосов с внешней стороны.

Правильная обивка углов

Затем лишние торчащие куски ткани аккуратно срезаем и получаем практически готовое сиденье, а точнее – «полуфабрикат ».

Сиденье почти готово

Вот теперь нам и пригодится та черная ткань, которая закрывала всю изнанку. Аккуратно раскладываем ее и с небольшим натяжением пристреливаем скобами к деревянной части основания.

Обитое сиденье с изнанки

Обитое сиденье: вид сверху

Всё, наша работа по обивке сиденья стула новой мебельной тканью почти закончена. Осталось только прикрепить его к каркасу.

Результат трудов

В итоге старый стул заметно преобразился, я сэкономил на сдаче мебели в перетяжку и получил полезный опыт.

Читайте так же:
Как отмыть скотч от мебели

Вместо итогов

Подводя итоги, хочу сказать следующее – самостоятельно обить стул совсем не трудно, да и не дорого. Особых знаний не требуется, достаточно только делать все аккуратно, внимательно и без спешки.

Если честно, я сильно переживал, где купить мебельную ткань в розницу небольшим метражом и как правильно выбрать обивку, но благодаря интернет-магазину «Планета Ткани» и его замечательным консультантам, я нашел то, что хотел.

Какие скобы нужны для перетяжки мебели?

Перетяжка мебели скобами фото

Мебельный степлер – универсальный инструмент, с помощью которого можно разрешить множество проблем в хозяйственной деятельности или быту. До выбора изделия изучают технические характеристики и принимают во внимание рекомендации экспертов.

Принцип действия мебельного степлера и его преимущества

Классический степлер (пистолет) нашел применение в быту. С помощью него мастера выполняют действия, которые условно можно разделить на следующие категории:

  • Фиксация тонкого материала (полотно, тонкая пленка) к прочной базе из дерева, фанеры;
  • Соединение двух слоев, имеющих одинаковую толщину. Материалы, на которых используется мебельный степлер пробиваются насквозь. Каждая скоба загибается с обоих краев, что обеспечивает надежное закрепление.

Принцип работы оборудования несложен. До начала мастер заряжает обойму скобами, устанавливает рабочую часть на место фиксации. После нажатия на курок вылетают скобы, которые скрепляют разные материалы.

В быту пистолет можно использовать для выполнения различных действий:

  • Фиксация обивке на мягкой мебели;
  • Отделка поверхностей;
  • Обустройство утеплителей, фиксация пленок и ковров;
  • Фиксация коробок из гофрокартона.

Если мебельный степлер в доме отсутствует, хозяин использует в быту молоток. По сравнению с последним преимущества пистолета очевидны:

  • Быстрое выполнение работы без применения большой физической силы;
  • Использование инструмента одной рукой, благодаря этому облегчается рабочий процесс;
  • Большая сила, с которой вылетают скобы, обеспечивает надежную фиксацию и скрепление материалов;
  • Безопасность: расположенные в обойме скобы не причиняют вреда человеку.

Разновидности степлеров

Мебельные степлеры бывают нескольких видов. В зависимости от сложности конструкции и производительности их делят на три категории.

Самая простая модель – ручной степлер. Для соединения материалов мастеру достаточно приложить физическую силу. За устройством осуществляется легкий уход: достаточно регулярно смазывать детали универсального инструмента. Ручное изделие прослужит владельцу на протяжении 5-7 лет.

Механическая модель удобна для выполнения множества операций в быту. При работе с большими объемами использование физическое силы утомляет мастера. Высокой производительности от аппарата ожидать не стоит.

Мебельный степлер с электрическим двигателем подходит для выполнения среднего объема работ в профессиональной сфере. Для применения устройства требуется подключение к электрической сети. Некоторые производители выпускают модели, которые функционируют на аккумуляторе, который подлежит перезаряду. Выход скоб из обоймы возможен после нажатия кнопки на корпусе устройства.

Благодаря работе электродвигателя увеличивается сила удара во много раз. Твердые поверхности легко пробиваются насквозь, крепление получается прочным и надежным. Разновидность электроинструмента – строительный степлер, предназначенный для использования при отделке помещений.

Минусы электроприбора – высокая стоимость, большие габариты и тяжелый вес. Кроме того, ограниченная длина шнура не позволяет отрабатывать большую площадь.

Электрические модели в большинстве случаев часто ломаются вследствие неправильного выбора скоб или нарушения правил эксплуатации. Начинающим мастерам или неопытным пользователям следует покупать для использования в быту механические модели.

Производительными и надежными являются модели, работающие при помощи компрессора. Такой инструмент применяют на предприятиях мебельной промышленности, где возможно оборудование рабочих мест с подачей воздуха и выделенной отдельной электрической линией. В быту такие аппараты не применяют.

Вместо пружины такие пистолеты оснащены пневмоцилиндром. Такой агрегат приводит в движение воздух, который поступает во время нажатия на курок. Такой механизм увеличивает рабочую силу, и позволяет мастеру справиться с большим объемом работ. Средняя скорость пистолета – подача одной скобы в секунду.

Пневматические модели не требуют сложного ухода. Для продления срока службы периодически проводят чистку и заменяют уплотнительное кольцо. Недостаток агрегата – стационарность. Радиус, в котором работает пневматический пистолет, ограничен длиной шланга, который подает воздух.

Правила выбора мебельного степлера

Выбор инструмента зависит от типа, объема и сложности работ. В зависимости от этих факторов мастера покупают механическую или электрическую модель. Для каждого прибора производители выпускают специальные скобы, совместимость с которыми указывается на упаковке. Обыкновенные модели предназначены для работы с одним видом скоб. Полупрофессиональные пистолеты функционируют и соединяют поверхность при помощи гвоздей и штифтов.

Типовые размеры скоб, которые подходят для бытовых пистолетов:

  • 53, имеющие П-образную форму. Толщина, ширина спинки, диапазон высот составляет 0,7; 11,3; 4-14 в мм. Такой тип скоб популярен при скреплении бумаги, древесины, тонкой материи. Для тонкого сырья мастера используют простые скобы, для твердого – закаленные;
  • 140, имеющие П-образную форму. Толщина, ширина спинки, диапазон высот составляет 1,25; 10,6; 6-14 в мм. Это прочные и толстые скобы, подходящие для фиксации плотной материи на древесине и древесноволокнистых плитах;
  • 28, имеющие S полукруглую форму. Толщина, ширина спинки, диапазон высот (1,25; 4,5; 9-11). Изделия нужны для фиксации отделочных материалов;
  • 36 L полукруглой формы. 1,25; 7,6; 10-14 – стандартные размеры скобы. С помощью них закрепляют кабеля и провода, толщина которых не превышает 6,4 миллиметров;
  • 300 (Гвозди с Т-образной шляпкой) размеры 1,2 /10-14. С такими гвоздями возможно крепление материала к фанере;
  • 500 (Гвозди без шляпки) 1,2/10-14 подходят для работы с тканью и древесиной.

Крепежные элементы выбирают в зависимости от материала. Чем больше толщина материала, тем серьезнее и мощнее скобы важно использовать.

Выбор степлера для обивки мягкой мебели

Для перетяжки старой или испорченной мебельной обивки целесообразно выбрать механический пистолет. Физической силы мастера и механики достаточно для надежной фиксации материи на древесине. Ручной прибор удобен новичкам без опыта и навыков.

При работе с прочной древесиной или необходимости использования в профессиональных целях мастера выбирают электрический инструмент. Механические агрегаты не обеспечивают требуемую силу удара для надежного сцепления поверхностей. При работе в мебельной мастерской необходимо задуматься о покупке пневмонического оборудования высокой производительности.

Полезные рекомендации профессионалов

Ознакомившись с советами профессионалов, можно сделать правильный выбор среди универсальных мебельных степлеров, имеющихся в продаже. Инструмент должен соответствовать следующим характеристикам:

  • Крепкий и прочный корпус. Для длительного срока службы выбирают модели из легких сплавов, а не из полимерных материалов. Изделия из металла стойки к механическим повреждениям и служат на протяжении длительного времени, нежели пластиковые приборы;
  • Разборная конструкция, благодаря которой удается произвести небольшой ремонт. Цельный корпус лишает такой возможности;
  • Эргономичная рукоятка с прорезиненными вставками, удобно лежащая в руке мастера;
  • Магазин из прозрачного материала. Во время работы удается контролировать количество оставшихся скоб и вовремя заменять обойму;
  • Стопор, предупреждающий ошибочную подачу скоб;
  • Регулировочный механизм пробивной силы, которые может выглядеть, как колесико или переключатель. С помощью него удается отрегулировать пистолет в зависимости от твердости поверхности. Если скоба не проходит через прочный материал с первого выстрела, мастер поворачивает регулятор и изменяет его положение от минимума к максимуму. Такое действие выполняется до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Тестовую подачу осуществляют на черновой поверхности;
  • Механизм двойного удара, увеличивающий производительность мебельного степлера. Если после первого нажатия курка скоба не пробила поверхность насквозь, на нее подается еще один импульс. Для комфортной работы выбирают мебельные пистолеты с ударным механизмом на рессорной пружине, не дающей отдачи;
  • Электроинструмент для использования в профессиональных целях должен быть высокопроизводительным. За одну минуту устройство должно подавать от 20 д 30 скоб. Важно выбрать прибор с длинным шнуром, емким аккумулятором и продолжительным временем держания заряда батареи. От этих параметров находится в прямой зависимости скорость выполнения работ.
Читайте так же:
Как собрать манеж бебетон инструкция видео

Мебельный степлер – удобный инструмент для использования в домашних или профессиональных сферах. Для выполнения небольшого объема работ подходят механические модели. Для деятельности в условиях мастерской, при монтаже во время строительства подходят электрические приборы, демонстрирующие высокие показатели производительности.

Новая обивка для мягкой мебели

С годами старые вещи приходят в негодность. Материя рвется, пачкается, тускнеет и выгорает. С любимой мебелью сложно расстаться, поэтому многие собственники решаются на перетяжку дивана.

Если конструкция мягкой мебели проста и не требует применения специальных инструментов, выполняют перетяжку самостоятельно. Легче всего заменить обивку из ткани, поскольку синтетический материал требует опыта и навыка мастера.

Перетяжка мебели осуществляется поэтапно:

  • Демонтаж конструкции, разбор мебели, разбор механизмов;
  • Снятие прежней ткани;
  • Подготовка выкройки и пошив новой обивки;
  • Смена наполнителя внутри ткани;
  • Перетяжка.

Ткань для обивки мебели фото

На первом этапе мастера откручивают каждый элемент мягкой мебели. Разбор дивана начинают с нижней части. После снятия полотна из каркаса извлекают скобы, фиксирующие ткань с поверхностью. Некоторые элементы удаляют при помощи плоскогубцев.

Во время освобождения мебели от старой обивки ее снимают аккуратно. Полотно необходимо для раскроя материала. Для удобного натяжения выкройку делают чуть больше шаблона.

Для подготовки выкройки мастер распарывает старую ткань на отдельные составляющие. Сшивают полотно не обыкновенными нитями, а прочными мебельными.

После подготовки выкройки мастер натягивает материю со всех сторон одинаково. Аккуратные действия помогут добиться правильного рисунка и избежать перекоса и сборки во время дальнейшей эксплуатации дивана. Для фиксации материи на каркасе применяют мебельный пистолет. Скобы забивают на расстоянии друг от друга через 2-3 см.

В большинстве случаев перетяжка мягкой мебели сопровождается дополнительными действиями. Во время длительной эксплуатации поролон проседает и пружины вываливаются. В такой ситуации сохранять их не стоит.

Профессионалы советуют заменить пружины на синтепон или войлок. Хорошим сырьем в качестве наполнителя выступает поролон. Если сверху него расположить синтепон, будет обеспечена защита от истирания, и мастеру легче удастся натянуть ткань. Наполнитель укладывают в несколько слоев, чем их больше, тем крупнее и объемнее будет выглядеть диван.

При перетяжке мебели выбирают практичные и универсальные ткани. Подбирают устойчивое к линьке полотно. При использовании ворсовых тканей их ворсинки должны быть направлены в одну сторону. То же самое можно сказать и по отношению к рисунку на материи. Чем крупнее узор, тем тяжелее его подогнать при крое. Это приводит к большому расходу материала.

В ассортименте магазинов существует большое количество тканей, обладающих водоотталкивающими и грязеотталкивающими свойствами. Они облегчают уход за новым диваном, особенно, если в семье живут дети и домашние животные.

Кройка и шитье

Будьте профессионалами, шейте с удовольствием для себя и близких

Обработка подгибов и углов ткани

Обработка подгибов и углов ткани

Изготовление изделий для мебели и окон завершают подгибом и правильной, профессиональной обработкой углов. Аккуратная подготовка и обработка подгибов и углов так же важна, как и выбор подходящей ткани и наилучших швов для соединения деталей. При подшивке, кроме того, важно выбрать правильную высоту подгиба в соответствии с размерами изделий и видом ткани: подгибы делают больше на плотных тканях и на крупных изделиях и меньше на легких тканях и мелких изделиях. Обработка углов — это настоящее искусство, которым нужно обязательно овладеть для изготовления красивых, профессионально выполненных изделий.

Обработка подгибов ткани

Ширина подгиба для подшивки может быть от 5 мм до 15 см. Если нет необходимости скрывать шов, можно подшить изделие на швейной машине прямыми или зигзагообразными стежками. На некоторых машинах есть возможность использовать слепой подрубочный шов. Для того чтобы сделать подшивку незаметной, лучше выполнять ее руками. Нитки берите немного темнее, чем ткань, т. к. они быстрее обесцвечиваются.

Стежки «козлик» — одинарный подгиб

Обработка подгибов ткани

Обработка ткани

  1. Обработка ткани. Этот метод используют для изделий из плотных тканей и для портьер с подкладкой. Обровняйте кромку, прошив ее зигзагообразными стежками. Подогните ткань до нужной ширины, заколите булавками и сметайте. Закрепите нитку, захватите иглой несколько нитей из основной ткани по направлению шитья.
  2. Подшивка подгиба. Вытяните нитку. Вколите иглу в подгиб, пересекая ниткой первый стежок. Работайте в направлении, обратном шву. Снова сделайте стежок в основной ткани, чтобы он пересек предыдущий. Продолжайте подшивать такими крестообразными стежками.

Двойной подгиб с потайным швом

Двойной подгиб с потайным швом

Подогните ткань до нужной ширины

  1. Обработка ткани. Этот метод пригоден для более тонких видов ткани. Подогните ткань до нужной ширины, прогладьте и подогните еще раз на такую же ширину. Сколите булавками, сметайте, но не по самому краю, а немного отступив. Отогните верхний край подгиба на 5 мм. Закрепите нитку, захватите иглой 1-2 нитки основной ткани.
  2. Подшивка подгиба. Сделайте маленький стежок в одном слое подогнутой ткани. Продолжайте эти операции, делая стежки поочередно в основной ткани и в подгибе. После окончания работы разогните отогнутый край подгиба и прогладьте его. Стежки будут скрыты в подгибе.

Полуторный подгиб с потайным швом

Полуторный подгиб с потайным швом

Закрепление подгиба. Этот метод используют, когда нужно скрыть обрезные края изделий из тканей редкой или средней плотности. Подогните край на 1-2 см и прогладьте. Еще раз подогните на нужную ширину, заколите булавками, прометайте.

 скрыть обрезные края

Подшивка подгиба. Подшивайте подгиб, поочередно захватывая иголкой несколько ниток основной ткани и делая стежок длиной 1 см в складке подгиба. Продолжайте таким образом до конца.

Машинный подрубочный шов

Машинный подрубочный шов

Если шов не нужно скрывать, например на подкладке штор, лучше всего подшивать подгиб на машине. Подогните материю на нужную ширину, как для двойного или полуторного подгиба с потайным швом, сколите булавками, сметайте. Прошейте на машине близко к краю подгиба.

Обработка углов ткани

Правильная обработка углов придает изделию аккуратный, законченный вид независимо от типа ткани. Углы надо обработать до подшивания подгиба. Это не очень сложная работа, особенно важная при изготовлении штор и портьер. В зависимости от типа ткани и ширины подгиба она выполняется разными методами. Если ткань плотная или трудная для обработки, сложить угол в виде капюшона бывает нелегко. Излишки ткани обрезают, чтобы в сложенном виде угол был не очень толстым из-за нескольких слоев материи.

Угол одинарного подгиба

Угол одинарного подгиба

  1. Обозначение угла. Обметайте обрезные края. Подогните их на нужную ширину, один наложите на другой, прогладьте. Наметьте булавками на обоих подгибах места, где складки пересекаются. Обметайте обрезные края
  2. Складывание угла. Разверните подгибы. Заверните угол по диагонали от одной булавки до другой так, чтобы они соединились в одной точке. Прогладьте сложенный угол. Заверните угол по диагонали
  3. Сметывание краев «капюшона». Снова сложите оба подгиба; диагональные края образуют аккуратный «капюшон». Сметайте края потайными стежками и затем подшейте подгибы.

Угол двойного подгиба

Сделайте двойной подгиб. Отметьте булавками места, где один находит на другой, с обеих сторон. Разогните складки второго подгиба, сложите от булавки до булавки, прогладьте, снова сложите подгибы, прошейте потайным швом.

Полуторный подгиб

Полуторный подгиб

  1. Складывание краев. Уложите материю изнаночной стороной вверх. Загните вверх края подшиваемой ткани на 1 см, проутюжьте сгибы. Сложите их еще раз до нужной ширины подгиба, снова проутюжьте. Загните вверх края
  2. Складывание углов. Разогните вторые подгибы и подогните угол по диагонали. Выровняйте складки второго подгиба у сложенного прямого угла. Проутюжьте. Выровняйте складки второго подгиба
  3. Образование «капюшона». Снова сложите ткань по линиям второго сгиба; угол окажется внутри подгибов. Прошейте «капюшон» потайным швом. Подшейте подгибы.
Читайте так же:
Хелен фарбен фасады мебельные москва

Обрезание углов при одинарном подгибе

Обрезание углов при одинарном подгибе

Складывание углов. Сначала выполните 1-ю и 2-ю операции обработки угла одинарного подгиба (см. выше). Затем разогните ткань и сложите угол вдвое по диагонали правой стороной внутрь. Выровняйте края.

сложите угол вдвое

Обрезание углов. кладки, образовавшиеся при первых операциях, теперь расположены одна над другой. Прошейте их сшивным швом, обрежьте материю на углу, оставляя припуск 6 мм. Разутюжьте шов.

Разутюжьте шов

Выворачивание. Выверните на правую сторону образовавшиеся «капюшоны». Осторожно вытолкните уголки ножницами с закругленными, не острыми кончиками. Подшейте подгибы, как обычно.

Обрезание неодинаковых подгибов

Обрезание неодинаковых подгибов

  1. Срезание ткани. Сначала выполните 1-ю и 2-ю операции обработки угла полуторного подгиба. Разверните угол, сложите ткань правой стороной внутрь по диагонали через линии второго сгиба, но не на угол. Обрежьте лишнюю ткань. Обрежьте лишнюю ткань
  2. Завершение работы. Разгладьте прошитый шов на две стороны, выверните «капюшон» наизнанку, подогните края. Осторожно вытолкните уголки ножницами с закругленными, не острыми краями. Подшейте подгибы, как обычно.

Перетяжка мягкой мебели своими руками

mebel

Казалось бы, зачем перетягивать старую мебель своими руками, когда сегодня в магазинах такой широкий выбор гарнитуров и отдельных мебельных предметов? Причин несколько.

Не вся продающаяся мебель может похвастаться высоким качеством и долговечностью — многие новые образцы производятся и собираются на весьма сомнительных производствах: в частных цехах, оснащенных несовершенным в техническом плане оборудованием. Фирменные же наборы, что везут из-за рубежа от именитых мебельных фабрик, да и продукция авторитетных отечественных производителей не каждому потребителю по карману.

А между тем в городских квартирах и в загородных домах граждан до сих пор стоят мягкие комплекты, выпущенные еще в те времена, когда слово ГОСТ имело вес и вызывало доверие. Есть и импортные комплекты, которые могли бы стоять и стоять в столовых и гостиных, радуя хозяев и их гостей. Просто обивка таких наборов со временем потеряла яркость, цвет, а может быть и вовсе порвалась-полопалась-потрескалась. Так зачем же приобретать что-то новое (да и свободных средств для этого может не оказаться), когда всего-то и нужно, что освежить внешний вид гарнитура? Тем более, что это можно сделать самому, потратившись только на новый обивочный материал.

Попробуем разобраться: как осуществить ремонт мягкой мебели своими руками? Что для этого потребуется? С чего начинать и каков полный алгоритм подобных ремонтных работ?

Обивочный материал

Разумеется, перетяжка старой мебели начинается с выбора материала для оформления новой обивки. И тут каждый ориентируется на собственный вкус, ну и, конечно, на финансовые возможности.

Натуральная кожа

tkan_naturalnaya_kozhaКожаная мягкая мебель — это всегда красиво. И смотрится она дорого. С такой меблировкой любой интерьер приобретает благородные черты. А если угадать с оттенком материала и качественно произвести перетяжку, можно буквально преобразить внешний вид родной гостиной.

Выбираете кожу, чтобы заменить старую, отслужившую свое обивку? Обращайте внимание на не слишком толстые образцы (не более 3-х мм толщиной), сохраняющие хорошую эластичность. С такими работать будет особенно удобно.

Найти «мебельную» кожу (в кусках оптимальных размеров) можно в магазинчиках, торгующих расходными материалами для сапожников. Если в вашем городе нет такой торговой точки, тогда придется поискать в интернете. Во всемирной сети, скорее всего, отыщется натуральная кожа нужного качества и подходящего размера.

Важно: не стоит покупать для перетяжки мебели кожзаменитель — он абсолютно недолговечен! Да и работать с ним дилетанту проблематично.

Текстиль

mebelТут вариантов только два: или искать специальные обивочные ткани, или купить самый обычный гобелен. С расцветкой, узорами, орнаментом — кому что нравится и подходит под дизайн имеющегося интерьера в общем.

Гобелен, кстати, стоит дешевле материй для обивки, но такой же красивый и долговечный, а его структура исключает образование затяжек (это может быть принципиально важно для владельцев домашних животных). Любые зацепки на этой ткани не ломают тканевого рисунка, легко маскируются.

У обивки из текстиля есть несомненное преимущество перед кожаной, если нужно перетянуть старую мебель. Материю всегда можно купить нужной длины и ширины, поэтому ремонтник не окажется перед необходимостью подбирать куски по оттенку, рисунку, структуре. Тем более, что дилетанту такое вряд ли по силам, разве что обращаться к опытным мастерам.

Вообще, самостоятельно перетягивать обивку лучше именно тканью, тогда наверняка получится аккуратно и красиво, даже с первого раза. Если, конечно, придерживаться инструкции.

Необходимый инструмент для перетяжки мебели

При смене обивки мягкой мебели своими руками потребуется решить ряд задач:

  1. Разобрать отдельные мебельные элементы, снять детали.
  2. Извлечь скобки, гвоздочки и прочий крепеж, удерживающий старую обивку.
  3. Натянуть новый материал и надежно закрепить его.

Для достижения вышеописанных целей необходимы будут следующие инструменты:

    отвертки различных диаметров;
  • шуруповерт;
  • гаечные ключи и разводные;
  • стамеска или крепкий нож;
  • плоско- и/или круглогубцы;
  • мебельный степлер (понадобится электрический, если речь идет о диване или кровати), а к нему скобы нужной длины.

С чего начинать перетяжку мягкой мебели?

mebelПрежде всего необходимо внимательно осмотреть мебельный предмет, обивка которого подлежит замене на предмет обнаружения мест крепления к корпусу и соединения между собой удерживающих деталей. Например, планируя заменить материал, которым обито изголовье кровати, первым делом нужно будет изучить соединение спинки с ложем, чтобы потом аккуратно снять этот элемент.

Как только деталь для перетяжки демонтирована, ее тоже нужно будет хорошенько рассмотреть, со всех сторон. Цель осмотра — изучение обивочного крепежа. Снимать старый материал необходимо аккуратно, стараясь не повредить основу и запоминая последовательность, поскольку крепить новую обивку придется по старым «следам», но уже в обратном демонтажу порядке.

Важно! Если снятие элемента с мебели не дает полного представления о том, каким образом закреплена обивка, придется снимать с этой детали все накладки и декоративные вставки, добираясь до мест фиксации (аккуратно, используя стамеску или нож). Кстати, обивка может крепиться не на мебельные скобы, а, например, на клей или штифты. Такие случаи самые трудные для демонтажа в процессе перетяжки.

По торцам детали может быть прибита картонная лента, создающая рельеф по периметру и скрывающая возможные зазоры. Ее легко можно повредить при демонтаже, но обязательно нужно отреставрировать или проложить новую. Такую ленту для спинки кровати, например, можно выкроить из куска кожи.

pomenjat-obivkuГотовую кожаную полоску для придания жесткости нужно будет вымочить в концентрированном водном растворе клея ПВА и высушить.

Мягкую «начинку» детали, если она не отсырела и не сыплется трухой, можно оставить в неприкосновенности — срок ее службы гораздо больше, чем у верхнего мебельного покрытия. Однако, если наполнитель пришел в негодность, надо будет менять и его. И тут не обойтись без консультации специалиста, поскольку только вкуса и финансовых возможностей уже будет недостаточно для того, чтобы подобрать материал для подобного вида работ по конкретной мебели.

Самостоятельная замена старой обивки на новую: тонкости процесса

Как только старая обивка снята, можно приступать непосредственно к перетяжке — то есть оформлению детали новым материалом. Но сначала у подготовленной и предварительно раскроенной обивочной ткани (или гобелена) нужно будет подрубить край, чтоб не начал сыпаться в процессе эксплуатации.

Читайте так же:
Разница евро и 2 спального постельного белья

steplerПринцип подгиба текстиля для обивки практически тот же, что используется для обработки края швейных изделий — срез ткани подворачивается и закрепляется. Только вместо швейной машинки работает мебельный степлер.

Первый край обивки прикладывается к детали изнанкой наружу и крепится скобой, затем ткань переворачивается и накрывает вбитую скобку и т.д. Так нужно двигаться до края обрабатываемой поверхности. Затем подвернуть текстиль «уголком», перейти на следующую грань предмета и т.д.

Важно: в процессе закрепления ткани степлерными скобами следует контролировать натяжение текстиля, не допуская его провисания или, наоборот, перетяжки. Помочь в этом может узенькая полоска из ДВП — обивка накручивается на нее в один оборот, а затем этой полоской натягивают ткань по всей длине. Как только текстиль натянут, полоску прибивают (степлером) к детали вместе с тканью.

В общем и целом, перетяжка мягкой мебели не такой уж сложный процесс — вполне по силам для самостоятельной реализации, даже без каких-то специальных знаний и профессиональных инструментов.

Реставрация старого дивана

Старый добротный диван, который рука не поднимается снести на помойку, может и дальше служить верой и правдой своим владельцам. Главное, чтобы каркас его был целым, механизмы работали и пружины не просели, а обивку всегда можно перетянуть.

Что для этого потребуется?

    Новой ткани 7 погонных метров (при ширине в 1,5 м). Можно купить гобелен или велюр.
  1. Любого плотного текстиля 2 м (при ширине в 1 м).
  2. Пальтовой ткани 3 кв м.
  3. Крестообразных шпунтов 32 шт.
  4. Лист фанеры толщиной в 4 мм.
  5. Пара одеял из шерсти.
  6. Оцинкованной стальной проволоки 3 м (диаметром 1,6 мм).
  7. Универсальный клей.
  8. Старый палас 1,5 х 2 м.
  9. Саморезы 5*40.
  10. Синтепон/поролон для набивки.
  11. Капроновая нить.

Технология самостоятельной перетяжки

Диван для перетяжки придется полностью разобрать — снять все детали, накладки и декоративные элементы, которые только подлежат демонтажу.

mebel

Обратите внимание! При разборе диванного каркаса необходимо будет пронумеровать все составляющие элементы.

bele

Если в каркасе есть какие-то незначительные дефекты, их придется ликвидировать — например, заменить лопнувшие/погнутые дощечки, вышедшие из строя пружины. После нужно будет собрать каркас, промазав все соединения клеем. А следом стянуть струбциной и зафиксировать крестообразными шпунтами.

mebel

Далее следует подготовить ткань для внешней обивки. А из фанеры вырезать детали для крепления к каркасу. Готовые элементы нужно будет закрепить на диванном каркасе степлерными скобами. И уже по фанерным деталям закрепляется одеяло (опять же на скобы степлером). А также строго вертикально фиксируются пружины, чтоб не смещались. Для этого из оцинкованной проволоки оформляются простые скобки (длина каждой 2 см).

mebel

Следующий этап — производство замеров верхней части пружинного полотна. И по полученным цифрам уже раскраивается старый палас. При этом с каждой стороны куска на припуски оставляется по 4-5 см.

Получившимся куском накрывается пружинная поверхность дивана. И далее палас фиксируется аккуратно по всему периметру гвоздиками (край подворачивается за счет припуска). Для надежности нужно прошить край еще и капроновой нитью (швом, шаг которого равен 5-ти см).

mebel

Теперь следующее одеяло. Его надо закрепить с нахлестом (5 см). А из плотной ткани сшить чехол по шаблону каркаса и к каркасу его прикрепить (с обратной стороны).

К лицевой же стороне нужно будет скобами прибить новую обивочную ткань, обеспечив ее равномерное натяжение по поверхности и подгибая края материала.

mebel

Перетянутые сиденья укладываются мягкой стороной на каркас, а далее при помощи саморезов на конструкцию навешивается раскладывающийся механизм.

Остается только перетянуть диванные боковины. Сначала снять старую обивку, потом переложить открывшуюся конструкцию пальтовой тканью. Придать объем, положив по обе стороны каждой боковины синтепон или поролон. Все — можно натягивать заранее сшитый из нового материала чехол.

mebel

Далее перетянутые боковины крепятся к дивану, а на них устанавливаются подлокотники.

Теперь обновленная мебель сможет занять свое место в гостиной или столовой. И сидеть на таком диване будет особенно уютно и приятно.

Перетяжка мебели своими руками это просто !

Перетяжка мебели своими руками это просто ! 25 декабря 2012

Диван, мягкое кресло, какая-нибудь софа или тахта — обязательные предметы мебели в любой квартире или доме. Они украшают собой гостиные, в них можно удобно расположиться и посмотреть телевизор, почитать свежую прессу или любимую книжку. С мягкой мебелью обычно возникают две проблемы: как удачнее всего ее расставить и как заменить обивку. Решить первую проблему поможет мозговой штурм на семейном совете, а справиться со второй проблемой поможет эта статья.

Несмотря на желание хозяев как можно дольше сохранить безупречный вид любимого предмета мебели, в это желание вмешиваются множество факторов: непоседливые дети, домашние животные, горячие напитки (их трудно удержать в руках), соседи сверху (периодически заливают), косметический ремонт (и как цемент попал под пленку на кресло?) и т.п. Другими словами, обивка принимает непрезентабельный вид и с этим нужно что-то делать. Решение проблемы — перетяжка мебели своими руками. Сомневаетесь, что у вас получится? Еще как получится — ведь дело мастера боится!

Нужно учитывать сразу, что обивка мебели — процесс трудоемкий. Первое, что нужно сделать, это полностью разобрать предмет мягкой мебели на составляющие его элементы. Как правило, этими элементами будут боковины, спинка и сиденье. Затем нужно полностью удалить старую обивку, раскрепив ее в местах соединений — старайтесь при этом не разорвать ее, т.к. по ней можно будет выкроить новую обивку. Далее — оценить состояние поролона, возможно, его придется заменить. Устанавливаем новый поролон, натягиваем и закрепляем свежую обивку, выполняем сборку элементов предмета мягкой мебели. Так выполняется замена обивки, если рассматривать сам процесс вообще.

Ниже приводиться детальное описание перетяжки дивана-книжки советского образца, как одного из наиболее сложных объектов для самостоятельных работ по замене обивки и наполнителя.

Необходимые инструменты для самостоятельной обивки дивана: Строительный (мебельный) степлер, 12 мм скобы для строительного степлера (2 пачки), отвертки (плюсовая и минусовая), пассатижи, обойный нож, молоток, круглогубцы, ножницы, суровые нитки, иголка, писчий мел. Могут понадобиться дрель, гвоздодер и клей ПВА. Пригодиться цифровой фотоаппарат, впрочем, вполне достаточно камеры на мобильном телефоне.

Как выбирать обивку и наполнитель для мягкой мебели

Наиболее распространенными материалами для обивки являются флок, куртизан, велюр, жаккард, гобелен и шинилл

Поролоновые маты, применяемые для обивки мебели, различаются по трем параметрам: толщина мата, плотность и жесткость. Оптимальная толщина поролонового мата должна быть: для сиденья и спинки — не менее 40 мм, для придания объема боковинам дивана (кресла) достаточно 20 мм толщины. Ремонт мягкой мебели выполняется поролоном с плотностью от 25 до 30 ед. (или кг/м3) — для спинок и более 30 ед. — для сидений, с жесткостью до 46 ед.

От показателей плотности и жесткости поролона зависит его срок службы — чем меньше плотность, тем выше склонность поролона к крошению и деформации при физических нагрузках. Большая жесткость повышает износостойкость наполнителя, но понижает его упругость. Поэтому в обивке мебели для сидений часто применяется поролон двух разных типов жесткости: более жесткий первый слой, затем слой с меньшей жесткостью.

Требуемое количество поролона определяется после промеров мест для его укладки на боковинах, спинке и сиденье. Обивочная ткань и парусина требуются в одинаковом количестве, общий метраж определяется после промеров старой обивки. Необходимо приобрести материалы в большем количестве, чем требуется реально — примерно на 10-15%. Так вы сможете обезопасить себя от допущенных ошибок в расчетах и рисунок можно будет подогнать.

Читайте так же:
Установка подпятников на мебель отступ

Разбираем диван-книжку на составные элементы. Для этого нужно отсоединить боковины, развинтив крепления между ними и рамой. Убираем боковины в сторону и отсоединяем от рамы сиденье и спинку. Снимаем механизм фиксации со спинки и сиденья, отделяя их друг от друга. В процессе разборки дивана на элементы пригодится цифровой фотоаппарат — перед проведением демонтажа сфотографируйте порядок крепления, это значительно облегчит обратную сборку по завершении обивки мебели.

Раскрепите обивку на боковинах — ее обычно крепят скобами в нижней части, обращенной к полу. Для выемки скоб используйте минусовую (плоскую) отвертку и круглогубцы — нужно поддеть скобу и вынуть ее круглогубцами. Не разрезайте старую обивку — раскрепите и стяните ее с боковины дивана. Под старой обивкой будет либо прослойка поролона, либо хлопковый ватин или синтепон, соединенные с деревянной (фанерной) основой боковины клеем или скобами. Если вас устраивает состояние этого слоя, можете его не менять. Тем не менее, если диван находиться в вашей семье уже давно (более 7-10 лет), то его наполнитель вряд ли в хорошем состоянии и в его содержимом вполне могли поселиться различные насекомые.

Предположим, что вы все же решили заменить диванный наполнитель — его нужно полностью снять с боковин. Тут соблюдать осторожность не требуется — сдирайте его без церемоний. Осмотрите каждую боковину: удалите оставшиеся скобы и фрагменты наполнителя, не трогая крепления винтов, которыми боковины соединяются с основанием дивана.

Итак, вы полностью обнажили основу боковин — самое время задуматься, хотите ли вы изменить их внешний вид, например, придать им объем. Чтобы получить объемные (округлые) боковины дивана, понадобится поролон толщиной 20-40 мм. С внутренней, невидимой сверху части боковин поролон не укладывайте, иначе их будет трудно соединить с рамой.

Положите боковину на лист поролона ее внешней (наружной) стороной и обойным ножом сделайте выкройку так, чтобы поролон охватил всю внешнюю сторону боковины и 45-50% внутренней стороны (т.е. участок боковины от верха до сиденья дивана). Слева и справа сделайте припуск примерно в 70-80 мм для обертывания боковины с торцов. Затем натяните и заверните поролон по торцам боковины, закрепив скобами с помощью строительного степлера. Далее закрепите поролон в нижней части лицевой стороны и, обернув им верх боковины и натянув, закрепите его с внутренней стороны. Теперь очередь парусины — положите обтянутую поролоном боковину на развернутую парусину и раскроите ее ножницами. Парусина должна полностью закрыть весь слой поролона, ее нужно крепить с нижней части, затем натянуть, обернуть поверху и закрепить скобами. Далее натягивайте и крепите по бокам — сначала одну сторону, затем натягиваем и крепим другую.

В случае если вы приняли решение не придавать боковинам объем с помощью поролона, уложите на них в один слой хлопковый ватин или синтепон, с последующим обтягиванием парусиной. Очередь обивочной ткани — ее нужно выкроить, используя в качестве шаблона старую обивку, затем сшить и одеть на боковины, плотно натянув и закрепив скобами снизу. При крое новой обивки следите за совпадением рисунка на обеих боковинах, не спутайте изнаночную и лицевую стороны обивочной ткани. Больший, за счет уложенного поролона, объем боковин необходимо учесть при крое материала, несколько увеличив размеры выкроек.

Готовые боковины отодвиньте в сторону, чтобы не мешали, поставив их вертикально. Начинайте с сиденья — аккуратно снимите старую обивку, удалите наполнитель, обнажив пружинный блок. Осмотрите пружины: обнаружив поврежденные — замените. Если деревянная рама сиденья расшатана или имеет дефектные элементы — поменяйте их и укрепите раму, используя мебельные шурупы достаточной длины.

На пружинный блок уложите плотную ткань, прикрепив ее в нескольких местах к блоку с помощью суровой нитки и иголки. Уложите поролон — сначала слой жесткого поролона, затем более мягкого — поперек рамы и установленного на ней пружинного блока. Прикрепите поролон к деревянной раме спереди, натяните через пружинный блок и закрепите на задней части рамы, затем — по бокам. Далее нужно обтянуть поролон парусиновой тканью, прикрепив ее к передней части рамы, натянув и закрепив на обратной ее стороне — натягивайте с некоторой силой, не допуская складок. Закрепите парусину с одного края рамы, натяните и закрепите на другом крае. Выкроив новую обивку на основе старой, учтите больший объем наполнителя. Вариант решения обивки — не производя кроя по старой обивке, закрепите и натяните новую обивочную ткань т.е. закрепив ее спереди деревянной рамы, а затем — сильно натянув и закрепив сзади, точно также закрепите ее по бокам.

Она выполняется аналогично обивке сиденья, но с некоторыми оговорками. При укладке наполнителя жесткий поролон не используется, только мягкий. Слой поролона крепится только к верхней части деревянной рамы и не выводится на нижнюю — его нужно обрезать по краю пружинного блока. Зачем это делается — если вывести поролон спинки от края до края деревянной рамы, то разложить/сложить диван-книжку после сбора либо не удастся вовсе, либо будет крайне сложно — объемный поролон полностью перекроет зазор между створками сиденья и спинки.

Если же вывести слой поролона от края до края деревянной рамы только на сиденье дивана, то оставшийся зазор будет достаточен для того, чтобы раскладывать/складывать диван. Выполняя перетяжку мебели своими руками, обязательно обратите внимание на этот нюанс. Напомню еще раз — следите за совпадением рисунка обивки на сиденье и спинке!

Все элементы дивана-книжки обтянуты и готовы к сборке. Осмотрите основную раму дивана, заменив поврежденные детали и укрепив расшатанные, используя мебельные шурупы и клей ПВА (лучше использовать ПВА дисперсию — она более насыщенная). В процессе обивки мебели своими руками, финишная сборка предмета мягкой мебели — одна из самых сложных этапов.

Нужно установить и закрепить фиксирующий механизм, убедившись в его устойчивом креплении — при необходимости, расточите имеющиеся в нем отверстия под шурупы большего диаметра и закрепите рамы механизма фиксации на них. При соединении спинки и сиденья дивана между собой, потребуется приложение силы. Если же соединить не удается, значит, слой поролона между ними слишком велик — аккуратно раскрепите обивку на внутренней стороне рамы сиденья и срежьте часть поролона обойным ножом, т.е. уменьшите его объем. Снова натяните обивку , после чего пробуйте соединить спинку и сиденье механизмом фиксации — все должно получиться.

Установите спинку и сиденье дивана, соединенные между собой, на основную раму, убедитесь в качестве крепления. Затем прикрепите сначала одну, затем другую боковины. Проверьте диван-книжку на складывание/раскладывание, при необходимости слегка ослабьте/подтяните крепления.

Вот и все, работа закончена, перетяжка дивана завершена — выставляем его на положенное место и используем наряду с другими предметами мягкой мебели.

В этой статье приведен процесс перетяжки дивана-книжки, как одного из самых сложных объектов работ по смене обивки и наполнителя. Перетяжка кресла, софы и любого другого предмета мягкой мебели проводится по практически такой же схеме.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector