Vosapex.ru

Ремонт и отделка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология замены полов в квартире (с фотографиями)

Технология замены полов в квартире (с фотографиями)

В продолжении темы о том, как поменять полы в квартире, мы подготовили эту статью с пошаговым описанием технологии замены полов. Вся статья полно иллюстрирована фотографиями, что даст вам полное представление о ремонте и замене полов, а также позволит при желании самостоятельно заменить полы в своей квартире.

Данное описание с фотографиями основано на замене пола на кухне, в прихожей и проходе между ними в типовой блочной "хрущёвке". Площадь кухни: 5-6 квадратных метров. Общая площадь заменяемого пола: 10-12 квадратных метров. И хотя мы меняли пол только в этих помещениях, вы можете аналогично менять пол в любом помещении.

Снимаем небольшой участок напольного покрытия (если оно есть) и убеждаемся, что под ним находится старый пол, который нужно заменить как можно скорее, так как ремонту он уже не подлежит.

Освобождаем пол на кухне от мебели и техники.

Если на стенах имеются отваливающиеся куски кафеля, краски, обоев и т.п, то их следует сразу оторвать. Если планируете делать ремонт стен, то остальное покрытие отдерёте со стен после того, как снимите пол.

Если на кухне установлена газовая плита, то нужно заранее сделать так, чтобы она соединялась с газовой магистралью гибким резиновым армированным шлангом или гибкой подводкой. Тогда вы сможете самостоятельно отсоединить плиту. Но потом подключать её обязательно должен мастер из горгаза.

Если плита электрическая, то её тоже нужно отключить от электросети и вынести из помещения, где будет производиться замена полов.

Снимаем плинтусы и напольное покрытие.

Разбираем доски пола и не ужасаемся наличию под ними огромного количества строительного мусора и просто мусора (грязь, паутина, плесень).

Убираем мусор из пространства между досками пола и бетонным полом.

Перед изготовлением нового пола, следует замазать все швы между панелями пола и прилегающих к ним панелям стен (или кирпичам).

В бетонных плитах пола могут быть отверстия для электропроводки и подведения труб к батареям централизованного отопления. Эти дыры должны быть заделаны, но строители часто халтурят и у вас эти отверстия могут оказаться не заделанными. Тогда заделайте их самостоятельно. Это можно сделать как раствором цемента, так и монтажной пеной. Особенно это актуально, если у вас первый этаж, а под вами не цокольный этаж, а подвал. Если эти отверстия будут заделаны, то из подвала не будет проникать влага и холод, что не даст образоваться под полом плесени.

Стелим ПВХ-плёнку (делаем гидроизоляцию), крепя её к стенам скотчем.

Делаем раствор (бетон) из цемента с песком. Песок и цемент должны быть качественными. Цемент подойдёт марки М-400. Если заливаете пол небольшими участками, то готовите раствор в небольших ёмкостях, перемешивая его перфоратором со специальной насадкой. Если хотите сразу приготовить более одного кубометра раствора, то лучше воспользоваться бетономешалкой или заказать готовый бетон на заводе ЖБИ. В нашем случае, заливка происходила в три этапа, но за один раз, поэтому раствор готовили на месте в большой бадье.

Заливаем на полиэтилен бетон слоем около 5 сантиметров. Делается так же, как наливной пол. Лучше сразу залить всё пространство, чтобы бетон растёкся ровно. Но можно и делать стяжку пола по частям. Следим, чтобы поверхность стяжки была ровной.

Лучше покинуть квартиру на время застывания бетона. Если это не возможно, то нужно сделать мостки от входа в квартиру до всех важных мест (мойка на кухне, ванная комната и туалет). Мостки можно сделать из снятых половых досок.

После застывания цементной стяжки пола, сверху нужно сделать ещё один слой гидроизоляции. Для этого подойдёт рубероид, грунтовка глубокого проникновения (типа, "Бетонконтакт").

Укладываем на свои места лаги. Они продаются длиной в 3,7 метра, поэтому их нужно предварительно разметить и напилить.

Лаги выравниваются по уровню, чтобы фанера, из которой будет состоять пол, легла ровно.

В лагах сверлятся сквозные отверстия, проходящие сквозь стяжку пола и задевающие бетонные плиты.

В эти отверстия забиваются трубчатые гвозди (анкеры). Учитывая толщину фанеры (2,1 сантиметра), лаг (5-6 сантиметров) и стяжки пола (3-8 сантиметров), длина трубчатых гвоздей должна быть 18 сантиметров.

Между лагами укладывается утеплитель (минеральная вата: Ursa и т.п.). С двойной гидроизоляцией и утеплителем, у вас будет тёплый пол, даже если вы живёте на первом этаже.

На лаги и утеплитель ложится многослойная фанера. Фанера в 21 слой примерно соответствует толщине половой доски в 2,5 сантиметра. Но фанера значительно лучшее покрытие для пола, нежели доски. Фанеру предварительно размечают и распиливают таким образом, чтобы между фанерой и стенами оставалось расстояние около одного сантиметра, а между отдельными листами фанеры — около 2 миллиметров (чтобы листы фанеры при соприкосновении не скрипели). Если двери (на кухню, в ванную, в туалет, или на лестничную площадку) не будут открываться и закрываться, так как новый пол стал выше по уровню, чем был старый, то низ дверей подпиливается.

Фанера прикручивается к лагам саморезами длиной 4,5 сантиметров.

Если некоторые швы между листами фанеры оказались на разной высоте, то швы следует обработать электрорубанком.

Читайте так же:
Сборка клик кляк

Швы между листами фанеры заделывают герметиком, а зазоры между фанерой и стенами — монтажной пеной. Монтажную пену, после застывания, срезают под один уровень с полом.

Поверх многослойной фанеры ложится линолеум. Лучше покупать толстый линолеум, который стелят в офисах и на производстве. Рисунок следует выбирать нейтральных цветов (серый, синий, коричневый) и с обычной заливкой (чтобы не подбирать рисунок), так как линолеум придётся стелить на пол в три куска. Для покрытия нашего пола в 10-12 квадратных метров понадобился кусок линолеума шириной 2,5 метра и длиной 4,3 метра.

В местах стыков кусков линолеума, а также линолеума и порогов дверей — прикручиваем декоративные алюминиевые порожки. Вдоль стен к полу прибивают плинтусы. Плинтусы покупайте такие, у которых по краям идёт декоративная резиновая (силиконовая) гребёнка. Она позволяет значительно скрыть неровности и другие дефекты стен.

Вот наше устройство полов и закончено, новый пол готов.

Ремонт полов в комнатах делается аналогично. Только вместо линолеума можно использовать ковровое покрытие или ламинат. Пол из многослойной фанеры, в отличие от пола из досок, позволяет легко стелить поверх него любое напольное покрытие.

Текст и фото © Владимир Спицын, 2008-2009 (специально для сайта "Город Воркута": www.vorcuta.ru )

Сайты о недвижимости и строительстве

Статьи о недвижимости, строительстве и сделках с недвижимостью

Какой у вас пол? Я сейчас не о гендерной принадлежности, а о напольном покрытии в вашем доме. Человек, который твёрдо стоит на ногах, обычно очень взыскателен к тому, что именно у него под ногами. Красивое и качественное напольное покрытие играет очень большую роль в дизайне квартиры, можно сказать, задаёт тон всему интерьеру. Разве можно представить, чтобы в современном, красивом, стильном и комфортном доме были невзрачные дешёвые полы? Конечно же, нет.

Большинство жителей России проживает в старом жилом фонде. В основном, в "хрущёвках", которые были построены лет 40 тому назад. За это время многие провели в своих квартирах не один ремонт. Наверняка, раза два уже менялась сантехника и кафель, а обои переклеивались раза четыре-пять. Но жильё по прежнему стареет и вот приходит пора менять полы. Старые полы из вздувшихся и перекорёженных досок хочется поменять на новые, из многослойной фанеры. Как это сделать правильно?

Сегодня почти все банки предлагают получить ипотечную ссуду на покупку недвижимости. Учитывая, что большинство жителей России (и Воркуты в частности) нуждаются в новом жилье или улучшении уже имеющегося жилья, приобретение квартиры по ипотеке считают приемлемым все, кто слышал об ипотеке.

Авторское право © Спицын Владимир Владимирович, 2003-2017. Все права защищены

Копирование материалов сайта без разрешения администратора ЗАПРЕЩЕНО! Условия заимствования информации

Замена деревянного пола на ламинат в однокомнатной квартире (27 фото)

Итак, имеется подмосковная однушка 70-х годов постройки, площадью 33 кв м, с адски скрипучим полом. Уж больно надоело передвигаться как нинздя, чтоб пол не скрипел, особенно, когда не хочется будить пол дома, и было решено его заменить. Добро от супруги было получено (сказала «Милый, да развлекайся как хочешь»).

Пол был застелен оргалитом поверх старых досок. На фото я уже его снял. Было решено не заморачиваться с наливным полом и класть фанеру на вполне крепкие лаги. Засада была в том, что всю мебель не поместить в коридоре и кухне и часть перемещалась с матом по комнате.

5141679

5141680

Начал демонтировать старые доски, пыль стояла столбом, совковская краска, слоем почти в пол сантиметра, потом догадался пролить немного водой, главное не залить соседей снизу, пыли стало гораздо меньше.

5141683

5141685

5141689

5141694

За 2 дня разобрал пол в комнате. Несколько досок оставил, чтобы сделать из них дополнительные лаги под фанеру.

5141706

5141715

Ну вот и фанерку подвезли. Брал 1,5*1,5 21мм толщиной, всего 15 листов (в итоге 2 листа осталось).

5141724

Старые лаги лежали крепко, первый лист лег ровно.

5141734

В общем, таская мебель, ставя дополнительные лаги, за день положил 4 листа.

5141741

5141748

5141768

Далее начал класть ламинат. Стену напротив окна не отделывали, ибо там будет встроенный шкаф. Знатоки подсказывали, что ламинат кладется вдоль комнаты, но нам захотелось так.

5141779

5141790

5141803

5141807

Стенка на месте и можно продолжать докладывать ламинат в комнате.

5141812

5141815

5141821

За день закончил с ламинатом в комнате

5141831

Продолжаю продвигаться на кухню.

5141838

5141854

Фото 23. Подробно описывать процесс не буду. Все делал как в комнате: доп лаги, если где-то, выравнивал.

24. На кухне тоже пришлось поплясать с уже подключенной плитой и раковиной. Пришлось резать доски пополам и вытаскивать частями.

5141865

5141873

Далее уже остались мелочи.

5141883

5141917

Ну и результат. Пока выкладывал, решил немного сократить количество фото. Затраты: Фанера — 13500, Ламинат и подкладка — 17700. У меня все.

Привет! Как сейчас? не скрипит, всё прогибается? По опыту эксплуатации нет новых идей — может что-то бы сделал по другому?
А то у меня такая же ситуация — и это руководство мне понравилось!

Что делать с деревянными полами в квартире?

Судя по фото, пол достаточно «древний» и скорее всего отделочники правы советуя его демонтировать. Лучше сразу заменить половую доску и лаги на аналогичный деревянный пол или залить стяжку пока делаете ремонт, чем потом в уже отделанной квартире менять прогнившие, надломленные доски. Скорее всего под досками есть какая-то стяжка по плитам ПК и достаточно будет выравнивающего слоя наливного пола толщиной 2-3 см, а дальше уже можно будет смело укладывать любое напольное покрытие которое пожелаете.

Читайте так же:
Как отследить заказ в много мебели

Светлана, вы пишете что квартира «хрущевка», т.е. ей не меньше 25-30 лет. Доскам, соответственно, тоже. Я знаю, у полов такого возраста распространенная болезнь — скрип. Вы не обращали внимание? Думаю, когда стелили этот пол, насчет уровня особо не заморачивались. Визуально вроде ровно, а начнешь проверять нивелиром — и тогда все становится ясным. Смотрите чтобы не получилось, что сделаете новый ремонт, стены будут ровными, потолок тоже, а полы останутся кривыми.

Александр, вы правы, пол действительно скрипит, практически во всех комнатах. Я сразу как-то не обратила на это внимания, а сейчас точно вижу, что не смогу жить с такими скрипучими полами. Тогда расскажите пожалуйста, как правильно поступить, делая цементный пол. Какой слой лучше всего делать, и нужно ли как-то подготавливать сам пол? Какой раствор должен быть? Просто не хочется слепо все доверить строителям, хочу и сама разбираться в вопросе.

Снимаете сначала деревянный пол, убираете лаги. Если под досками обнаружится какая-нибудь подсыпка — убираете ее, выметаете все начисто. Потом вам (вернее вашей бригаде) надо будет прокинуть по всей квартире уровень так, чтобы он во всех комнатах был одинаковый и не было перепадов. Стяжку толстую лить не надо. Найдите самую высшую точку в квартире — это и будет уровень вашего пола. Там, где будет толщина стяжки до 3-х см, готовится цементно-песчаный раствор, если слой больше, тогда можно готовить бетон с применением мелкого щебня, фракцией 10мм.

А вы стены не собираетесь штукатурить? Если да, тогда начинайте лучше со стен, а потом уже полы заливайте.

Если будут вопросы — обращайтесь.

Скрип доски не показатель её изношенности, скрипеть может и абсолютно новая половая доска по разным причинам, другое дело что перетягивать её всё равно придётся и лучше перестраховаться и застелить новый пол, ну или как вам советуют строители залить стяжку. Точную нужную толщину стяжки без предварительного осмотра вам никто не скажет, всё зависит от перепадов по существующему основанию, главное вывести в уровень, чем тоньше будет слой стяжки тем лучше чтобы не нагружать плиты ПК и другие несущие конструкции.

Спасибо за ответы. Да, мы будем полностью все стены ровнять по всей квартире. Сейчас ребята занимаются подготовкой: снимают старые двери, сбивают плитку в ванной и туалете. Завтра собираются убирать полы.

Сегодня мои строители сорвали все полы в квартире. Сразу же их и вывезли — освобождаем место для завоза стройматериалов. Ребята ради интереса проверили уровень пола во всех комнатах. Нда. В общем, в комнатах перепады до пяти сантиметров, а всего в квартире разница между самой высшей точкой и самой опущенной — 12 см! Что ж это мне теперь такую толстую стяжку делать? И еще: в плитах на полу в некоторых местах отверстия и щели между ними. Как нам не затопить соседей снизу, когда будем заливать полы?

Да, именно такую стяжку придется лить. Но это же не везде такой слой будет. Где-то 1-2см, где-то 5-6. Зато у вас по всей квартире будет пол в одном уровне, без перепадов и ступенек. И дверные коробки можете потом без порогов устанавливать — спотыкаться не будете. Щели и дыры в плитах, перед тем, как заливать стяжку, заделайте полусухим цементно-песчаным раствором. Да и саму стяжку когда будете заливать, раствор тоже делайте не слишком жидким, даже немного суховатым. Так и стяжка не полопается, и соседей не затопите.

здравствуйте,лучше всего подойдёт сухая стяжка(кнауф) готовый пол под укладку любого напольного покрытия

А если лаги впорядке и их замена не нужна? Зачем расходовать лишние ресурсы на стяжку, если можно заменить деревянный пол и постелить OSB. Стоимость этой работы намного дешевле, чем стяжка. Даже, если лаги немного подгнившие, то заменить их не составит труда. Полностью подготовить пол к последующему покрытия можно за 2 дня, я справлялся самостоятельно за 3 суток, никуда не спешил, для себя делал. Сразу клал пенополистирол между лаг. А там смотрите самостоятельно, но для меня стяжка дороговато выходила.

Да, лаги оказались в более-менее нормальном состоянии. Думаю, что они могли бы еще прослужить лет десять точно. Но по поводу OSB, как вы представляете его укладывать на старые лаги. Там же расстояние было довольно большое. Точно сейчас не скажу сколько, но где-то по 80см. Я думаю фанера с такими промежутками провисла бы. А если поставить мебель, так еще и лопнула бы. Значит нужно было бы еще брать дополнительно лаги и раскладывать их с необходимым интервалом. Или я не правильно понимаю?

А вообще мы хотим делать во всех комнатах подвесной потолок из гипсокартона. Строители сказали, что он в среднем заберет 5-7 см — это если одноуровневый будем делать. А если все таки решим двухуровневый, то еще плюс 6-8 см. Заливать стяжку мы в основном поэтому и решили, чтобы сэкономить пространство. Деревянный пол конечно хорош, но он забирает несколько сантиметров высоты. Если бы это была не хрущевка а новострой с нормальной высотой, тогда бы другое дело. К тому же муж на кухне предлагает плитку постелить, значит все равно придется стяжку заливать. Ну и в туалете и ванной тоже плитка на полу будет.

Читайте так же:
Доводчик мебельный blum отрегулировать

Ого! Никогда не сталкивался с такими перепадами, даже не подозревал что такое возможно. Выйдет немалая нагрузка не только на конструкции, но и на бюджет Я тоже думаю, что оптимальный вариант для вашего случая деревянный или фанерный пол, но если он вам не подходит, то советую выбирать между сухой или пенобетонной стяжкой, поменьше нагрузка будет.

Капитальный ремонт Вы затеяли, просчитайте стоимость работы мастеров, материала и затраченное время на ремонт. Приблизительно прикиньте и уже от этого отталкивайтесь. Насчет деревянных полов здесь правы, а если лаги в порядке, то такой большой промежуток легок исправить дополнительными лагами. Не стоит делать шаг в 80 см, 30-40 см достаточно будет.

Если надумаете стяжку, то необходимо просчитать нагрузку на плиту, иначе беда будет, перепады большие, раствора много уйдет. В вашем случае деревянные полы и одни уровень ГКЛ на потолке. И насчет плитки в кухне не советую, намучаетесь без теплого пола и посуда вдребезги летит.

Для кухни практичней линолеум, но не плитка. Плитка холодная, придется стелить ковер, а это сборщик мусора.

Если надумаете лаги в остальных комнатах, то в качестве утеплителя можно взять минеральную вату, но необходим качественный гидроизоляционный слой.

Пенопласт хорошо себя показал. Он легкий и не требует такой гидроизоляции, также можно приобрести фольгированный. Прочный и долговечный материал.

Большую популярность набирает стекловолокно, хоть я не приверженец подобного материала.

Не так популярна, но нельзя откидывать сыпучею теплоизоляцию из шкала, опилок и измельченного пенопласта. Можно засыпать труднодоступные места, но не так популярна как пенопласт и минеральная вата.

Стяжка с такими перепадами выйдет в копеечку и скорее всего придется отказаться от этой затеи

Спасибо всем мастерам, что помогаете мне советами. Мне, как женщине, не всегда получается самой разобраться.

За это время мои ребята успели демонтировать все, что демонтировалось, посбивали старую плитку, зачистили стены от старых обоев и побелки, снесли стены санузла, так как они были очень кривыми, и бригадир сказал, что лучше соорудить новые стенки с гипсокартона и заодно в них спрятать всю коммуникцию: водяные трубы, канализацию, электрику, чем ровнять старые. Я посчитала, что это разумно.

Иван, а вы считаете, что необходимо утеплять пол? Я вообще то считала, что не надо. Наша квартира располагается на четвертом этаже, и под нами у людей спрашивали, они говорят, что зимой отапливают хорошо — 23-24 градуса. Что-то я не думала, что пол в квартире надо утеплять. Завтра посоветуюсь с бригадиром.

А вот на кухне думаю под плитку сделать «теплый пол». Хотя у нас на старой квартире пол был без подогрева, и вроде уже привыкли что ли — не мерзли. Но тут все таки хочется сделать подогрев, и еще в ванной тоже.

Светлана, для стен в ванной комнате можете рассмотреть как материал газобетонные блоки

Берете блоки толщиной 100мм и с них собираете стены в ванной комнате. Толщина блока позволяет утопить в них всю водяную разводку, канализацию. Обрабатывается легко. Укладывать можно как на специальный клей, так и на простой ЦП раствор. Стены получатся куда крепче гипсокартонных и при простукивании не будет звука пустоты. На такую стенку куда легче можно будет крепить полочки, шкафчики, прочее, например со стороны кухни.

Да, по поводу газобетона я подумаю, посоветуемся — время еще есть. Заказали машину песка, цемента, завтра с утра все это надо будет поднимать наверх. Как только поднимем, можно будет приступать к заливке полов. После полов как правильно, потолок собирать или стены ровнять? Еще завтра должны оконщики прийти размеры снимать. Сразу решили и окна все поменять. Будем ставить двухкамерные. Из всех фирм у нас в городе выбрали с наиболее демократичными ценами. И профиль у них Rehau. Сроки тоже нормальные.

Светлана, насколько я правильно понял, потолок вы планируете подвесной, гипсокартонный, стены будете выравнивать. Кстати, чем планируете ровнять стены, цементно-песчаным раствором или чем другим? Вообще подвесной потолок собирается после того, как вы выравняете стены. Во-первых, так удобнее,во-вторых, если вдруг когда-нибудь его придется разбирать, это будет сделать легче, и в третьих, гипсокартон на потолок лучше крепить после влажных робот. От штукатурки влага может впитаться в гипсокартон и его от этого может повести.

Стены пришлось поотбивать от старой штукатурки, так как она практически везде поотставала и бухтела. Так что других вариантов не видели, как по новой перештукатурить. Сегодня ребята устанавливали маяки на стены. Сказали, что в первую очередь будут штукатурить стены, а потом заливать стяжку. Работают быстро, и на мой взгляд, качественно, аккуратно.

Читайте так же:
На куртке нет петельки как сделать

Не думала, что придется все полностью переделывать, но как оказалось, тут только ковырни. Вторичной жилье имеет свои особенности ремонта. Ну да ладно. Работа идет, и надеюсь, через несколько месяцев будем праздновать новоселье в новой квартире.

демонтировать старое покрытие.. однозначно..

Менять на пенопласт. Эти деревяшки свое уже отслужили, ничего вечного нету.

Конечно желательно поменять старое покрытие, но стяжку я бы не советовал. Она гораздо тяжелее и не известно как и с каким расчетом выносливости веса построен дом, лучше утеплить и положить такое же дерево. С другой стороны надо ещё посмотреть на износ реек, возможно они прослужат ещё не один десяток лет и проще ничего не трогать, а просто на реи положить новое покрытие например OSB, линолеум и т.д.

Полы эти ваши старые можно оставить и не снимать. Если они нигде ходом не пошли, то можно просто фанерой их закрыть, подложку кинуть и по стандартной технологии ламинат положить. Я такой способ уже не один десяток раз опробовал для клиентов с ограниченным бюджетом. Да я и у себя на даче точно также сделал. Ламинат уже лет пять (таким способом) лежит крепко, не шелохнётся. Ни каких косяков за это время. Как раз положил нормально, так и лежит.

Слушайте. Ну, если в таких случаях стройбригада говорит срывать полы и заливать по новой, то видимо стоит прислушиваться. Им то на месте виднее какое точное состояние полов в квартире. Так, что думаю стоит просто доверять профикам и отдавать им в полную власть такие вопросы рабочие. А так по фото одному ведь не скажешь никогда какое состояние в целом у пола.

Варик с закрыванием старого пола ламинатом я и сам неоднократно использовал. Скажу, что вариант рабочий, в смысле эффективный, но тут руки надо иметь ровные и полы действительно должны быть не ушатаны. Хотя я и не на такие ламинат укладывал. Бывали попадались и полы с такими полукруглыми концами у стыков и с неровной высотой из-за этого у досок. Ламинат плотно и ровно лежит по уровню, как надо. Хотя и такой способ тоже иногда нервы трепет, раз на раз не приходится.

А вариант со стяжкой по-моему долгий. Я бы проще вскрыл всё это делал, идеально вычистил, доски пропитал, где надо лаги поменял, гидру добавил бы и керамзы накидал. А сверху уже закрывал чем душе угодно.

Как поменять пол в квартире своими руками

При проведении ремонта в квартире может возникнуть необходимость замены старого напольного покрытия на новое. Это несложное мероприятие – поменять пол в квартире своими руками под силу даже начинающему строителю.

Особенности выполнения работы

В квартирах массовой застройки встречаются два вида полов – с деревянным или бетонным основанием.

Некоторые предпочитают укладывать новое покрытие на старый настил. Однако это чревато последствиями – возможно скорое образование дефектов, посторонних шумов. Требуется профессиональный ремонт, чтобы после монтажа полы доставляли комфорт и прослужили как можно дольше.

Для самостоятельной замены пола в квартире необходимо соблюдать порядок работы и выполнять ряд правил.

Причины для замены пола

Наиболее частые проблемы, из-за которых возникает потребность в замене пола в квартире:

  • Механические повреждения поверхности. Любое напольное покрытие – доски, паркет, линолеум – со временем теряет свой внешний вид, на нем появляются царапины, трещины, отслоения краски, лака.
  • Провалы, скрип. Такие дефекты являются следствием нарушения основания, на котором уложено напольное покрытие.
  • Поражение насекомыми, плесенью, грибком – самая опасная ситуация для здоровья человека. Споры плесени и грибков могут значительно влиять на состояние легких, особенно это касается детей. При обнаружении признаков поражения необходим полный демонтаж пола с антисептической обработкой помещения.
  • Необходимость замены типа стяжки. На рынке представлен широкий выбор напольных покрытий: ламинат, линолеум, керамическая плитка, виниловые полы, ковролин и т. д. Каждый из этих материалов предъявляет особые требования к подготовке основания. Замена деревянного пола на бетонный в квартире может потребоваться в местах, где предполагается укладка плитки.

От причины замены пола зависит сложность предстоящих работ. Бывает достаточно замены только финишного покрытия. При серьезных повреждениях потребуется исправление всей конструкции стяжки. Для определения объемов работ и количества строительных материалов необходимо выбрать тип основания для пола.

Выбор технологии устройства новой стяжки

Основные требования к стяжке для всех напольных покрытий – ровность, надежность и долговечность. Также могут предъявляться дополнительные требования по влагостойкости, утеплению, возможности прокладки коммуникаций в подпольном пространстве. Существует несколько вариантов. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при определении технологии подготовки основания.

Заливка мокрой (бетонной) стяжки

  • прочность;
  • долговечность;
  • универсальность.
  • трудоемкость процесса;
  • большой вес;
  • сильное загрязнение помещений;
  • требуется время на застывание раствора.

Укладка листовых материалов на лаги

  • простое выравнивание и регулировка уровня пола;
  • наличие пространства для прокладки коммуникаций;
  • возможность дополнительного утепления и звукоизоляции.
  • уменьшается высота комнаты;
  • требуется надежная гидроизоляция для предотвращения гниения лаг.
Читайте так же:
Параметры высота ширина глубина

Устройство «плавающей» стяжки

  • легкость монтажа;
  • отсутствие деформаций при усадке конструкции здания;
  • дополнительный амортизирующий эффект, повышающий комфорт при ходьбе;
  • качественное утепление и звукоизоляция.
  • невысокая прочность пола;
  • существенное изменение высоты помещения.

Новый пол из керамической плитки в ванной рекомендуется укладывать на бетонную стяжку. Под ламинат или линолеум достаточно выровнять настил фанерой или плитами OSB. Максимально комфортным и теплым полом для детской комнаты будет уложенный на «плавающую» стяжку ковролин.

Демонтаж старого покрытия

Замена пола в квартире начинается с процедуры демонтажа. Для этого понадобятся:

  • гвоздодер;
  • молоток;
  • зубило;
  • шуруповерт;
  • лобзик;
  • дисковая пила.

В первую очередь необходимо удалить плинтусы по всему периметру помещения. Если в качестве крепления были использованы саморезы, они достаточно просто выкручиваются и планки снимаются. Если они прибиты гвоздями, необходимо начинать с угла комнаты и соблюдать инструкцию:

  1. гвоздодер забить молотком между полом и плинтусом в месте крепления крайнего гвоздя;
  2. приподнять плинтус на 10-15 мм;
  3. перейти к следующему гвоздю и повторить процедуру;
  4. после ослабления всех гвоздей вернутся к началу плинтуса и гвоздодером окончательно извлечь гвоздь;
  5. снять все гвозди и убрать плинтус.

Вдоль одной из половиц, примыкающей к стене, делается пропил с помощью дисковой пилы. В место реза вставляется гвоздодер, доска поддевается и отсоединяется от лаги. Последующие доски пропиливаются лобзиком в поперечном направлении. Расстояние между пропилами 30-60 см. Это значительно облегчит дальнейший демонтаж. Распиленные доски без проблем убираются при помощи гвоздодера. Если был сделан выбор в пользу бетонной стяжки или «плавающего» способа лаги также демонтируются.

Когда планируется укладка настила по лагам, производится осмотр оставшихся после демонтажа досок. Если они в удовлетворительном состоянии, без дефектов и видимых поражений, можно укладывать листы фанеры непосредственно на них. Это будет самым бюджетным и простым вариантом. Однако для гарантированного качественного результата рекомендуется полностью демонтировать деревянный пол.

Заливка мокрой стяжки

После демонтажа деревянного пола необходимо тщательно очистить всю поверхность от мусора и заделать все щели в плите перекрытия при помощи монтажной пены. Далее работы выполняются в такой последовательности:

  1. Гидроизоляция перекрытия. Процедура выполняется при помощи рулонных материалов на основе битума или полиэтилена повышенной прочности. Материал расстилается по поверхности пола с нахлестом не менее 15 см и проклейкой стыков.
  2. По периметру помещения приклеивается демпфирующая лента.
  3. При толщине стяжки более 3 см выполняется армирование. Арматурная сетка укладывается на гидроизоляцию с помощью специальных подпорок на высоте 2-3 см.
  4. Выставляются маяки, при помощи которых определяется уровень будущего пола. Расстояние между маяками около 50 см.
  5. На маяки укладываются направляющие из металлического профиля, по которым будет перемещаться правило при разравнивании раствора.
  6. Пространство между маяками поэтапно заполняется раствором, который равномерно распределяется по всей площади помещения.

Работы по укладке напольного покрытия можно начинать спустя 28 суток после полного высыхания бетона. Из-за этого срок проведения ремонта значительно увеличивается. Однако в условиях повышенной влажности или при значительных нагрузках заменить в квартире деревянный пол на бетонный – самый подходящий вариант.

Установка лаг и укладка листовых материалов

Работы по устройству пола на лагах включают в себя следующие операции:

  1. на бетонное перекрытие укладывается слой пароизоляциии, который предотвратит негативное влияние конденсата на древесину;
  2. лаги укладываются по уровню с шагом 350-400 мм и крепятся с помощью анкеров;
  3. в пространство между лагами укладывается утеплитель – минеральная вата, пенопласт или керамзит;
  4. лаги обрабатываются антисептическими средствами;
  5. поверх лаг закрепляется полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.

Наиболее распространенным материалом при монтаже пола по лагам является фанера. Крепление необходимо производить с соблюдением правил:

  • зазор между стеной и настилом – 10-15 мм;
  • стыки фанеры смещаются относительно друг друга на 1/3 длины листа;
  • зазор между листами – 2-3 мм;
  • край листа должен обязательно располагаться на лаге;
  • шаг установки саморезов – 15-20 см;
  • длина самореза – в три раза больше толщины фанеры;
  • рекомендуется предварительно засверлить места под саморезы, чтобы утопить шляпку без образования дефектов;
  • саморезы вкручиваются сначала по периметру листа, затем к центру.

После закрепления всех листов фанера обрабатывается антисептическими составами на 2 слоя. Настил полностью готов к укладке напольного покрытия.

Устройство стяжки «плавающим» методом

Способ называется «плавающим», так как для создания выравнивающего слоя используются листовые материалы, которые не имеют механического крепления к перекрытию.

В первую очередь выполняется гидроизоляция по технологии, аналогичной подготовке под мокрую стяжку. Затем поверх гидроизоляции насыпается и тщательно выравнивается подушка из керамзита. Поверх подушки в два слоя расстилаются плиты (ЦСП, ГКЛ или OSB). Слои плит располагаются относительно друг друга со смещением стыков и стягиваются саморезами. Это необходимо для создания стяжки, представляющей единое целое.

Если качественно выполнить подготовку основания, монтаж напольного покрытия на выровненную и надежную стяжку не доставит затруднений. Ковролин, линолеум, пробковые или виниловые полы достаточно просто расстелить по всей площади помещения и закрепить плинтусами. Под паркетную доску или ламинат дополнительно укладывается подложка. Главное – соблюдать рекомендации производителей материалов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector