Vosapex.ru

Ремонт и отделка
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разбираемся, чем лучше обработать разделочную доску

Разбираемся, чем лучше обработать разделочную доску

Разделочная доска есть на любой кухне, причем самый презентабельный и надежный вид имеют изделия из древесины. Такие доски делают из цельных кусков дерева, поперечных спилов, небольших клееных брусочков или фанеры: последний вариант самый недорогой, но имеет меньший срок службы.

Вне зависимости от технологии изготовления актуальным остается вопрос: чем обработать разделочную доску из дерева, чтобы она не пришла в негодность? Только специальные пропитки помогут предотвратить растрескивание утвари и заселение грибка и плесени в древесину.

Для чего нужна обработка

При ежедневной готовке разделочная доска подвергается серьезной нагрузке. Она регулярно царапается ножом, кухонным молоточком, в поры материала проникает влага, соки овощей и фруктов, из них может не до конца вымываться средство для посуды. Средний период эксплуатации деревянной утвари — около года, после она теряет функциональность и привлекательность.

Помидоры на доске

Особая обработка разделочной доски масляными составами позволяет заполнить поры древесины и предотвратить намокание, разбухание, деформирование изделия. Также пропитка имеет такие цели:

  • профилактика впитывания неприятных запахов деревом,
  • предотвращение трещин, сколов, иных дефектов,
  • препятствование заселению материала вредными микроорганизмами,
  • недопущение гниения и попадания микробных токсинов в еду.

При периодическом использовании пропитки срок возможной эксплуатации разделочной доски возрастает, что серьезно сэкономит средства, ведь такие изделия стоят недешево. Первичную обработку нужно сделать сразу после покупки утвари, пока она еще не была задействована в готовке.

Важно не мыть изделие перед пропитыванием, ведь масла могут «запереть» остатки влаги внутри волокон дерева. Чтобы действительно продлить службу доски, обрабатывать ее надо регулярно.

Разновидности средств и правила выбора

Покрыть разделочную доску можно синтетическим и натуральным маслом, главное, чтобы оно не содержало токсичных компонентов и было абсолютно безвредно для человека. Масло обязано быть стойким к воздействию высоких температур (горячая вода), не портиться под влиянием комнатных температур и не прогоркать: в противном случае разделочная доска станет неприятно пахнуть.

Советы по подбору пропиток таковы:

  • не стоит смазывать сосновые доски средствами на основе льняного масла из-за плохой совместимости материалов,
  • хорошо подходят для обработки утвари масла, которые выпущены тем же производителем и продаются в комплекте,
  • минеральные составы часто реализуются в магазинах стройматериалов, при этом далеко не все из них являются пригодными для пищевых целей,
  • самые прочные дубовые доски лучше смазывать смесью минерального масла и воска,
  • тонкие фанерные доски также требуют масляной обработки, для этой цели хорошо подходят натуральные пропитки.

Пропитка доски

Растительные масла

Традиционно для обрабатывания деревянных изделий используются натуральные масла — подсолнечное, оливковое, ореховое, льняное, кунжутное и прочие. Их основное достоинство — экологичность и полная безопасность для здоровья. Но любое растительное масло для обработки досок имеет существенный минус — без добавления консервантов оно портится, обретает прогорклый вкус, запах.

Причиной является усиленное производство маслянокислыми бактериями — обитателями продукта — масляной кислоты, которая и дает такой привкус. Некоторые средства портятся уже через пару месяцев, другим до получения тягостного «аромата» нужно около 9-12 месяцев.

Растительные масла

Растительные масла долго сохнут. Два-три дня доску лучше не брать в руки — она будет сильно пачкать все, оставлять масляные пятна. В итоге для нанесения нескольких слоев пропитки потребуется больше недели. Некоторые для работы выбирают олифу, ведь она тоже варится на основе масел, но ее срок сушки не намного меньший, а износ — быстрый.

Минеральные масла

Лучшее масло для пропитки доски — минеральное. Любые синтетические средства делаются на основе нефтепродуктов, при этом специальные пропитки для кухонных досок тщательно очищаются, становясь безопасными. Вот их достоинства:

  • отсутствие запаха, вкуса,
  • наличие в любом посудном магазине, в аптеках,
  • возможность наносить толстым слоем (впитается все),
  • оптимальная защита,
  • долгий срок службы,
  • простота работы,
  • отсутствие цвета,
  • улучшение внешнего вида изделия.

Минеральное масло

Популярные минеральные масла

Подобные средства выпускают многие производители. Чтобы не ошибиться и приобрести действительно качественный состав, можно обратить внимание на следующие марки:

  1. Hard Top Oil-265. Минеральное масло из Италии с долгим сроком службы, большой износостойкостью, полностью безопасное для человека. Подходит не только для кухонных досок, но и для рукояток ножей, прикладов оружия.
  2. RuChet-100. Недорогое российское масло на основе продуктов нефтепереработки и вазелина. Применяется для защиты деревянных досок от влаги, бактерий, грибков, сухости и растрескивания. Также подходит для смазывания ножей, пропитки изделий из фанеры.
  3. Belinka-135. Масло имеет высокую глубину проникновения, придает предметам из древесины приятный блеск. Служит долго, не требует частого нанесения.

Популярные минеральные масла

Пчелиный воск

Натуральный воск считается природным герметиком, обладающим антисептическими, противогрибковыми свойствами. Он может использоваться самостоятельно или добавляется в масла, поскольку повышает влагостойкость деревянных изделий, закупоривая слишком крупные поры.

Воск буквально заделывает щели, сколы, мелкие трещинки, серьезно увеличивая срок эксплуатации разделочных досок. Он отличается способностью создавать более прочную защитную пленку, чем это может сделать масло, к тому же придает вещи приятный запах.

Читайте так же:
Стол слоги схема

Пчелиный воск

Другие средства

Для предупреждения повреждения деревянных досок можно применять редкое для средних широт натуральное масло — кокосовое. Оно содержит большое количество жиров, при этом длительно сохраняет свойства и не становится прогорклым даже при комнатной температуре. Примерно теми же качествами отличается масло какао, правда, цена этих средств довольно высока. Также для обработки кухонных досок можно применять вазелиновое масло: оно стоит дешево и продается в любой аптеке.

вазелиновое масло

Как оценить качество минерального масла

Чтобы купить действительно стоящее масло, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и уточнить следующие характеристики:

  1. Водостойкость. Хорошее средство не только проникает в поры, но и отталкивает воду даже при прямом контакте с ней. Если влагостойкость недостаточна, гниение древесины продолжится, изделие разрушится.
  2. Экологичность. Состав не только не должен содержать вредных компонентов, но и обязан не выделять их при нагревании, быть химически инертным, не приводить к образованию опасных соединений с компонентами бытовой химии.
  3. Достаточное проникновение. Некоторые воски, глазури имеют лишь поверхностное действие, а масло обязано проникать именно в структуру дерева.
  4. Бесцветность. Хорошее масло не изменяет цвет, рисунок древесины, хотя при необходимости в него можно ввести пигменты для тонирования изделия.
  5. Отсутствие запаха. Качественный продукт не имеет посторонних ароматов, хотя некоторые составы содержат определенные отдушки.

Масло на доске

Как приготовить смесь в домашних условиях

Если не удалось купить нужную пропитку для досок в магазине, ее вполне можно сделать дома, своими руками. Самый простой рецепт таков:

  • купить в аптеке вазелиновое масло,
  • в специализированном магазине приобрести пчелиный воск,
  • соединить 4 части масла и 1 часть воска, порезанного кусочками,
  • растопить массу на водяной бане, помешивая для придания однородности,
  • остудить средство до комнатной температуры,
  • использовать для обработки дерева, хранить в холодильнике.

Нежелательно заменять пчелиный воск парафином, стеарином — последние сильно закупоривают поры древесины, чем серьезно нарушают его паропроницаемость и могут провоцировать гниение.

Как правильно выполнить пропитку

Если доска новая, ее сразу обрабатывают маслом в 2-3 слоя, причем каждый последующий наносят только после впитывания предыдущего. Сушку утвари производят в хорошо проветриваемом помещении. Старую доску предварительно подготавливают: осторожно шлифуют самой мелкой наждачкой, чтобы убрать все крупные шероховатости. Изделие тщательно сушат — внутри древесины не должно остаться даже небольшого количества влаги.

После просушки доски обильно наносят масло кистью, ватным или марлевым тампоном по всей поверхности и с торцов, через 20 минут излишки стирают. Движения осуществляют только вдоль волокон материала. Наносят пропитку в 2-3 слоя через 10-12 часов после каждого предыдущего.

Пропитка разделочной доски

Доски из фанеры тоже нуждаются в особом уходе. В отличие от цельных, они делаются из склеенных между собой тонких листов древесины, поэтому являются более чувствительными к действию влаги. При неправильном подходе фанерные доски быстро набухают, между сбоями поселяется плесень.

Такие изделия обрабатывают минеральными маслами с добавлением пчелиного воска, нанося средство валиком, мягкой кисточкой, предварительно уложив доску в горизонтальное положение. Такую работу производят не реже, чем раз в месяц.

Почерневшая доска

Чтобы деревянная разделочная доска прослужила дольше, в период эксплуатации соблюдают такие советы:

  • после каждого использования утварь моют с минимальным количеством моющих средств, остатки влаги вытирают полотенцем, потом тщательно просушивают,
  • не допускают долгого нахождения доски в воде,
  • в зависимости от интенсивности использования, доску обрабатывают маслом раз в 2-5 месяцев,
  • сильно поврежденное ножами изделие сначала шлифуют, полируют, придавая ему гладкость, и только затем подвергают масляному пропитыванию.

Если не игнорировать правила ухода за досками из дерева, регулярно обрабатывать их качественным маслом и всегда сушить, тратиться на покупку дорогостоящей утвари не придется. Доска останется безопасной для здоровья, функциональной и красивой, преобразив интерьер кухни!

Обожженное дерево: чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

Читайте так же:
Паспортный стол бронницы режим

Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

Виды обжига

Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

Как породу дерева выбрать для обжига?

Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

Технология обжига

Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

Как хранить садовую мебель зимой?

Как хранить садовую мебель зимой?

Когда дачный сезон подходит к концу, перед владельцами загородных домов встает извечный вопрос: «Как грамотно сохранить мебель на даче зимой?». Точнее, как подготовить мебель к зимовке, правильно организовать место для хранения и минимизировать ущерб от суровой зимней погоды, чтобы в следующем сезоне дачная мебель продолжала вас радовать и не пришлось ее менять. Давайте разберем, как на зиму организовать хранение садовой мебели из разных материалов на улице и внутри помещений.

Как хранить мебель из искусственного ротанга?

Искусственный ротанг — уникальный материал, который не требует особых условий для зимнего хранения. Вы всю зиму можете продержать такую мебель на улице под снегом, дождем и холодом, и с ней ничего не случится! Весной просто смоете с нее разводы от стаявшего снега, смахнете налетевшую пыль и продолжите пользоваться плетеной мебелью как ни в чем не бывало.

Читайте так же:
Как ошкурить деревянный стол

Однако если вы не большой любитель уборки, то советуем на зиму укрыть мебель из синтетического ротанга защитными чехлами. Тогда с приходом нового дачного сезона у вас будет значительно меньше уборки. Также на зиму нужно снимать мягкие элементы мебели и хранить их отдельно в помещении.

Как хранить садовую мебель зимой

Перед тем, как оставить мебель из синтетического ротанга на улице, не забудьте проверить, из какого материала сделан ее каркас. Если основа у столов, кресел и диванов алюминиевая — вам не о чем волноваться. Этот металл не окисляется и не ржавеет под действием влаги. А вот если ротангом оплетен деревянный каркас, то такую мебель следует хранить внутри помещений. О том, как сохранить деревянную дачную мебель зимой, читайте в этой же статье ниже.

Если же вы опасаетесь за сохранность мебели из искусственного ротанга на улице, в первую очередь, из-за желающих забрать ее себе и предпочитаете хранить мебель зимой на даче внутри помещений, то здесь тоже не о чем беспокоиться! Синтетический ротанг устойчив к перепаду температуры. Даже если вы любите приезжать на дачу в выходные, топить печь и прогревать дом, а затем оставлять его холодным на неделю-другую, с мебелью из искусственного ротанга ничего не случится.

Как хранить мебель из натурального ротанга?

Натуральный ротанг — материал крайне привередливый. Он не выносит чрезмерную влажность и сухость, жару и холод, растрескивается от перепадов температур. Поэтому хранить плетеную мебель из натуральных материалов на необитаемой в зимнее время и холодной даче, а тем более на улице не получится.

Как хранить садовую мебель зимой

Лучше всего в зимнее время использовать мебель из натурального ротанга внутри загородного дома, где вы постоянно проживаете, или дополнить ею домашнюю обстановку. В таком случае вы сможете легко контролировать микроклимат помещения и принять незамедлительные меры, чтобы не дать мебели испортиться.

И запомните, ни в коем случае мебель из ротанга и других натуральных материалов нельзя оборачивать полиэтиленом. Закрывать ее можно только чехлами из натуральной ткани. Также по окончанию сезона тщательно протрите мебель и обработайте все трещины и сколы на ней шлифовальной губкой, а затем покройте эту поверхность лаком или полиролью. Иначе в зимнее время сколы и трещины станут лакомым местечком для грибка и плесени.

Как хранить дачную мебель из металла, пластика и дерева?

Давайте теперь разберем, как организовать зимнее хранение уличной мебели из других популярных материалов — пластика, металла и разных пород дерева:

Как хранить садовую мебель зимой

  • Пластик — один из самых неприхотливых для хранения материалов. Конечно, если это качественный пластик. В таком случае его смело можно оставить на улице — он не выгорает под лучами солнца, не трескается от холода и снег с дождем не смогут нанести ему какой-то ущерб. Однако если вы сомневаетесь в прочности мебели из пластика, ее можно закрыть защитными чехлами или занести в помещение. Но и в этом случае особые условия для хранения не требуются.
  • Металл. Конструкции из алюминия и нержавейки можно смело хранить на улице. Не забудьте только снять с ним мягкие подушки или ткань. Если же ваша садовая мебель сделана из железа, тщательно проверьте ее поверхность. Обнаружите трещины и сколы — обязательно покройте мебель специальным лаком, чтобы за зиму на ней не появились пятна ржавчины.
  • Мягкие породы дерева — это бук, ель и лиственница. Они разбухают от чрезмерной влаги, поэтому на улице их хранить нельзя. Лучше оставить мебель из такой древесины в закрытом и хорошо проветриваемом помещении. Однако берегитесь перепадов температуры и хорошо отапливаемого помещения — такая мебель может легко рассохнуться.
  • Твердые породы дерева, к которым относятся акация и эвкалипт, теоретически можно оставить зимой на улице. Из-за плотной древесины они практически невосприимчивы к влаге. При этом, закрывать любую деревянную мебель можно только чехлами из натуральных тканей и ни в коем случае не полиэтиленом. Однако лучше все-таки хранить садовую мебель из дерева в закрытом и не отапливаемом помещении. И помните, перед зимовкой деревянную мебель нужно тщательно очистить, особенно от жучков, грибка и плесени, и хранить в хорошо проветриваемом помещении.

Советы и рекомендации по уходу за садовыми скульптурами – что позволит как можно дольше сохранить их привлекательный вид

Советы и рекомендации по уходу за садовыми скульптурами – что позволит как можно дольше сохранить их привлекательный вид

Клиенты часто жалуются, что садовые фигуры служат один сезон, а к следующей весне приобретают неприглядный вид. Прежде всего, нужно знать, что гипсовые и керамические скульптуры ещё до наступления холодов нужно убирать с улицы. Лучше заносить их в кладовку или другое сухое помещение. Керамика и гипс впитывают влагу, а когда наступает мороз, замёрзшая жидкость разрывает материал.

Приобретая окрашенную фигуру, нужно понимать, что хоть она и защищена от влаги, эту защиту нельзя считать абсолютно надёжной. Скульптуры обычно покрывают «дышащей» краской или специальным водостойким составом, однако влага, хоть и в минимальном количестве, проникает в толщу материала. К тому же со временем защитный слой истончается.

Читайте так же:
Стол мамбо сб 2886 столплит

Возможна и другая ситуация: фигура выполнена белой, краски на ней нет. Ухаживать за таким изделием довольно сложно, однако при грамотном подходе оно долго будет радовать своей красотой.

Худший вариант — скульптура, покрытая масляной краской. При внешней привлекательности такое украшение не прослужит долго. Краска создаёт воздухонепроницаемую плёнку, которая препятствует доступу воздуха, и гипс быстро разрушается. Такие фигуры лучше не покупать. В остальных случаях уход зависит от того, чем покрыта поверхность изначально.

Уход за окрашенной скульптурой

Покупая фигуру, нужно уточнить, из чего она сделана и каким составом окрашена. Важно, чтобы производитель соблюдал ГОСТ и ТУ. Требования к краске:

  • диапазон рабочих температур — от -10 до +50 ° C ;
  • способность выдерживать влажность до 75%;
  • стойкость к изменчивым погодным условиям.

Если скульптура покрыта качественной краской, весь уход заключается в регулярном удалении грязи и пыли. Чтобы защитить фигуру от грибка, можно покрыть её специальным составом. Зимой лакокрасочное покрытие может потрескаться, как и основной материал, из которого сделана скульптура, поэтому нужно убирать её в помещение. Но это не касается тех регионов, где температура зимой не опускается ниже тех значений, которые указал производитель. Пример: изделие выдерживает до 10 градусов мороза, а в регионе не бывает ниже -5 ° C .

Как отреставрировать скульптуру

Даже при бережном обращении от ландшафтной фигуры может отколоться кусок. Это происходит при случайных ударах, падениях, а также когда истекает срок службы, гарантированный производителем. Если повреждения значительные, будет лучше, если их устранят специалисты.

Небольшие трещинки и сколы можно заделать смесью 15%-ной поливинилацетатной дисперсии и гипса. Компоненты хорошо смешивают, проблемные участки скульптуры промазывают клеем, а потом наносят реставрационную смесь. Если обойтись без клеевого раствора и сразу нанести смесь на место скола, застывающая смесь вытянет влагу из гипса, что приведёт к его обезвоживанию, и вскоре фигура начнёт крошиться.

Очистка неокрашенной фигуры

Как ухаживать за белой фигурой, могут подсказать в мастерской, где её приобретали. На практике это бывает не всегда, и приходится действовать, опираясь на опыт и логику. Если фигура сравнительно новая, на ней ещё должна сохраниться плёнка, защищающая поры от влаги. В этой ситуации достаточно очистки препаратом «БИО-МИГ» или «ВЭПОС».

Другой способ — очистка крахмалом, но не сухим, а разбавленным водой. Сначала 100 г крахмала смешивают со 100 мл холодной воды, а потом эту смесь выкладывают в 900 мл подогретой воды. Оставляют, чтобы средство остыло до 45 ° C , а тем временем обрабатывают гипс пылесосом, чтобы удалить с поверхности пылевидные частицы. Потом покрывают всю фигурку крахмалистой смесью, чтобы образовался слой толщиной 5 мм, и закутывают ватой. Через 10 часов всё снимают.

Результат: скульптура выглядит как новая, потому что крахмал вытягивает из пор мельчайшие загрязнения.

Как создать защитную влагоустойчивую плёнку

Чистую неокрашенную скульптуру можно покрыть самодельным лаком. Он не только придаст изделию красивый блеск, но и предохранит гипс от отсыревания и разрушения. Состав приготавливают так:

  • в небольшую кастрюльку кладут 70 г мела;
  • добавляют столько же белого пчелиного воска;
  • доливают 400-450 г воды;
  • на слабом огне доводят до кипения;
  • сразу снимают и остужают до комнатной температуры;
  • снова ставят на плиту и дают закипеть.

Так повторяют, пока мел и воск не растворятся. Однородным составом покрывают фигуру, а потом полируют до блеска фланелевой тканью. Такая защита продляет срок службы скульптуры и улучшает её внешний вид. На следующий год процедуру можно повторить. Другой вариант защитной смеси — раствор воска в уайт-спирите или скипидаре. На 1 часть искусственного или натурального воска берут 7-10 частей растворителя.

Недостаток самодельных средств в том, что они делают заметными места, где фигура была отреставрирована. К тому же не всем нравится блеск. Для создания эффекта матовой поверхности используют промышленные препараты — растворы кремнийорганического лака или полиметилсилазана в толуоле.

Если соблюдать все рекомендации, не будет необходимости каждый год сдавать изделие в мастерскую, чтобы его привели в надлежащий вид.

Покрытие деревянного стола лаком: рекомендации специалистов

Выбор мебели в современных мебельных магазинах достаточно широк, также как и материал из которого она изготовлена. Но, не потеряли свою привлекательность и изделия из натурального дерева. К примеру, кухонный гарнитур из массива. Такое изделие выйдет в 2-3 раза дешевле, если заказать его у народного умельца. Можно попробовать собрать и самостоятельно, тем более. Что детали для такой мебели также широко представлены в магазинах. Но, речь пойдёт о том, каким лаком покрыть деревянный стол, чтобы мебель была защищена от всякого рода повреждений и радовала глаз.

Выбор лака

Предпочтения в выборе лакокрасящего материала зависят только от потребителей. Наша задача ознакомить их со свойствами каждого вида. Лаки для покрытия стола бывают:

  • На водной основе являются самыми экологичными. Вещество почти без запаха, не предоставляют опасности для здоровья потребителя. Именно водные лаки чаще всего используют для мебели в детской. Но, профессиональные мастера редко их используют, так как после высыхания обработанная поверхность приобретает становиться матовой.
  • На акриловой основе материалы доступны по цене и достаточно просты в обработке. Начинающим мастерам лучше всего начинать именно с таких лаков. Если в процессе работы допущены оплошности, то их легко можно исправить. Для этого применяют уайт-спирит или проводят шлифовку поверхности.
  • На полиуретановой основе рекомендуются уже для профессиональных мастеров. Такое вещество лучше наносить распылителем. В этом случае поверхность будет выглядеть достаточно стильно. Приобретать такой материал лучше в фирменных магазинах.
  • Для очень дорогой древесины применяют специализированные мебельные масла. Такой состав довольно дорогой, поэтому используется редко. Наноситься только вручную с помощью тампона.
Читайте так же:
Как накрыть татарский стол

Советы по выбору цвета лака

Для начинающих мастеров очень важным вопросом является, какого оттенка подобрать лак для стола из дерева. В этом вопросе также поставить точку должен заказчик. Можно не нарушать натуральность фактуры дерева или же покрыть под цвет вишни или ореха. Но не всегда получается тот результат, на который рассчитываешь. Чтобы этого не допустить следует ознакомиться с некоторыми особенностями:

  • Бесцветный лак не всегда сохранит изначальный вид древесины. Чаще всего он придаёт деревянной поверхности желтизну. Поэтому, если необходимо сохранить первоначальный оттенок, то лучше использовать полиуретановые материалы. Они исключают появление желтизны.
  • Приходя в фирменные магазины, продавцы предоставят на выбор большой ассортимент колера. Чтобы получить тот цвет, на котором остановлено предпочтение, то лучше брать колер, который на 2 -3 тона светлее. Ведь желаемый глянец на деревянной поверхности образуется лишь только после нанесения 5 или 6 слоёв. При накладке каждого последующего слоя оттенок будет темнее.
  • В том случае, когда нанесено 2-3 слоя и в результате получился желаемый цвет поверхности, но достигнуто необходимый блеск, то решить эту проблему можно с помощью бесцветного лака.
  • Начинать лакировку следует только после того, как произведена качественная шлифовка.

Технология покрытия деревянного стола лаком

Перед началом работ следует разобраться, как покрыть лаком деревянный стол. Предварительно следует побеспокоиться о том, как защитить органы дыхания. Для этого необходимо респиратор для пыли или маску. Также работы проводят только в помещениях, которые хорошо проветриваются. Чтобы покрыть лаком стол правильно, приведём некоторый алгоритм выполнения работ реставрации.

Подготавливаем поверхность

Очень существенную роль в качестве покрытия лаком деревянного стола играет подготовка поверхности. Сначала следует запастись инструменты для шлифовки деревянной поверхности:

  • наждачная бумага разной степени зернистости;
  • кусочек деревянного бруска;
  • клочок резины;
  • длинная палочка.

Деревянный брусок необходимо обмотать наждачной бумагой и закрепить её. Такой способ значительно облегчит работу и поможет сделать поверхность идеально зачищенной. С помощью бруска с наждачной бумагой обрабатываются ровные поверхности.

Если необходимо обработать скруглённые поверхности, то лучше применять кусок уплотнённой резины и также завернуть её наждачной бумагой. Отверстия обрабатываются палочкой со шлифовальной бумагой.

Правильная обработка достигается с помощью плавных движений вдоль прохождения волокон древесины. Такой способ исключит образование царапин на поверхности стола. Начинать необходимо с крупнозернистой наждачной бумаги и постепенно уменьшать зернистость, пока не перейдёте к минимальной зернистости.

В случае, когда царапины всё-таки образовались, это место необходимо увлажнить, дать высохнуть, а затем повторить процесс шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой.

лакировка стола

Процесс грунтования

Перед тем как покрыть стол лаком предварительно деревянную поверхность следует загрунтовать. Именно грунтовка закроет поры в древесине и лака потребуется значительно меньше. Для грунтования деревянной поверхности используются такие составы:

  • жидкий воск;
  • скипидар, в который добавлен воск;
  • смесь клея ПВА с древесной пудрой;
  • раствор столярного клея и воды.

Грунтовка наноситься на поверхность с помощью аэрозольного баллончика или кисточки. Затем оставляем на некоторое время для высыхания и повторно обрабатываем мелкозернистой наждачной бумагой.

Важно: перед нанесением лака на поверхность стола убрать тщательно всю пыль.

Нанесения лака

Покраска стола лаком состоит из таких этапов:

  • Покрытие стола морилкой в небольшом количестве. При этом не допускаем образования жирных мазков и потёков. После нанесения, ждём полного высыхания морилки.
  • Второй слой наноситься после того, как уже нанесённый перестал липнуть. Иногда приходиться наносить несколько слоёв морилки. Для придания поверхности глянца иногда приходиться выполнять промежуточное шлифование.
  • После того как необходимый оттенок будет достигнут, начинают вскрывать поверхность бесцветным лаком. Наносить лак также следует равномерно, без мазков и потёков.

Соблюдая все правила, которые были приведены в данной статье, начинающие мастера смогут выполнять свою работу легко и быстро. Читайте ешё о других вариантах преобразить мебель.

Самый дешевый народный способ реставрации поверхности стола при помощи масла и уксуса. Нужно только развести и протереть. Подробности в видео.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector